Bodenaustausch kein Muss

Auf ein komplettes Austauschen der Tomaten-Erde nach einer Infektion mit Braunfäule kann man meist verzichten, zumal das im Beet oder Gewächshaus äußerst aufwendig wäre. Normalerweise reicht es aus, bei Neupflanzungen eine Schicht frisches Substrat aufzutragen und anschließend zu mulchen. Bei einer Kübelhaltung kann ein kompletter Bodenaustausch jedoch sinnvoll sein.

• dazu Pflanze samt Erde aus Topf nehmen
• Pflanze entsorgen, Topf gründlich reinigen
• anschließend komplett mit frischer Erde befüllen
• oder mit einem Drittel alter Erde und zwei Dritteln ausgereiftem Kompost
• sämtliche infizierte Pflanzenteile aus alter Erde entfernen

Tipp: Die alte Erde muss nicht entsorgt werden. Sie kann für andere Kulturen, die nicht von Braunfäule betroffen oder bedroht sind, verwendet werden.

Behandeln statt Austauschen

Phytophthora infestans überwintert im Boden und an verbliebenen Pflanzenresten. Ein verregnetes Frühjahr fördert eine schnelle Ausbreitung des Pilzes, der bereits bei wenigen Plusgraden aktiv wird. Demzufolge kann eine Behandlung des Bodens sinnvoller sein, als ein Austauschen der Erde, der mit Braunfäule infizierten Tomaten, auch wenn die Meinungen diesbezüglich auseinandergehen. Das Ganze kann auf unterschiedliche Art und Weise passieren.

Mit Pflanzenjauchen

• Pflanzen nach Ernte entfernen
• keine Pflanzenreste im Boden zurücklassen
• mehrmaliges Aufbringen von Zwiebel- oder Brennnesseljauche
• 1 kg Zwiebeln oder frische Brennnesseln auf 10 Liter Wasser
• Zwiebeln vor dem Ansetzen zerkleinern
• 10 bis 14 Tage ruhen lassen, täglich umrühren

Mit Kalkstickstoff

Lag ein Braunfäule-Befall vor oder wird vermutet, kann man den Boden im darauffolgenden Frühjahr bzw. vor einer Neupflanzung mit Kalkstickstoff behandeln. Kalkstickstoff ist als Granulat erhältlich. Er besitzt desinfizierende Eigenschaften, die man sich bei der Bekämpfung des Braunfäule-Erregers zunutze machen kann.

• betreffende Fläche im zeitigen Frühjahr umgraben
• sämtliche Unkräuter und Pflanzenreste entfernen
• mindestens zwei Wochen vor Pflanzung Kalkstickstoff auf feuchtem Boden ausbringen
• auch anschließend feucht halten
• nicht auf frisch gepflanzte Kultur oder Nachbarkulturen streuen
• Gefahr von Verbrennungen
• Dosierung entsprechend den Herstellerangaben

Tipp: Kalkstickstoff kann man auch bei Kübelpflanzen anwenden, die Erde muss dann nicht ausgetauscht werden. Er wird auf dem Substrat verteilt und gut eingeschwemmt.

Mit Holzasche

Um das Risiko eines Befalls mit Kraut- und Braunfäule an Tomaten zu minimieren, kann Holzasche ein weiteres probates Hilfsmittel sein. Dazu gibt man einfach etwas Asche in das Pflanzloch und vermischt sie mit Erde. Herkömmliche Kreide soll eine ähnliche Wirkung haben. Holzasche hat zudem den Vorteil, dass sie ein wertvoller Dünger für diese Nachtschattengewächse ist, sofern man es nicht übertreibt.

Braunfäule vorbeugen

Komplett verhindern lässt sich Kraut- oder Braunfäule kaum. Dennoch gibt es Mittel und Möglichkeiten, einer Infektion entgegenzuwirken oder zumindest deren Ausbreitung zu verhindern. Dazu sollte man wissen, dass der Pilz über Spritzwasser vom Boden an die Pflanze gelangt und sich die untersten Blätter meist bodennah befinden. Genau dort kann man ansetzen.

• frühzeitig Pflanzenstärkungsmittel wie Ackerschachtelhalm einsetzen
• Boden mulchen, um Blätter vor Spritzwasser zu schützen
• unterste zwei Blattpaare entfernen
• regelmäßig Seitentriebe ausgeizen
• nicht zu dicht pflanzen
• immer von unten nicht auf die Blätter gießen
• Pflanzen möglichst überdachen
• alternativ mit Folie abdecken
• Tomaten nicht neben Kartoffeln pflanzen

Tipp: Beim Kauf von Tomatenpflanzen sollte man auf besonders robuste bzw. widerstandsfähige Sorten achten, denn komplett resistente gibt es derzeit noch nicht. Dazu zählen beispielsweise ‚Harzfeuer‘, ‚Phantasia‘, ‚Philovita‘, ‚Primabella‘ und die Sorte ‚Matina‘.

Häufig gestellte Fragen

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Fremdgras im Rasen bekämpfen

Es gibt verschiedene Gräserarten, die sich gerne als Fremdgras im Rasen ansiedeln. Nachfolgend stellen wir die vier häufigsten vor und geben Tipps, wie Sie dickes Wildgras wieder loswerden.

Hinweis: Auf den Einsatz von Herbiziden sollten Sie verzichten, denn damit bekämpfen Sie nicht nur Wildgräser, sondern alle in der Grünfläche lebenden Organismen.

Hirse

Hirse, insbesondere Blut-, Hühner-, Borsten- und Fingerhirse, zählt zu den häufigsten dicken Fremdgräsern im Rasen. Sie ist einjährig, d. h., sie keimt im Frühjahr und stirbt im Herbst ab. Man erkennt sie an ihren breiten Blättern und Halmen sowie den zahlreichen Ähren mit großem Samenpotenzial. Sie bildet Seitentriebe und große Horste. Hirse benötigt viel Wärme, was man sich vor allem vorbeugend zunutze machen kann. Eine direkte Bekämpfung ist jedoch schwieriger.

Bekämpfung

Eine Bekämpfung sollte möglichst schon erfolgen, bevor die Hirse Blüten bzw. Samen ausbildet. Je mehr Hirse sich bereits im Rasen breitgemacht hat, desto schwerer lässt sie sich bekämpfen.

• manuelles Ausstechen sehr effektiv
• so früh wie möglich
• Wurzeln unbedingt mit aus dem Boden entfernen
• im Frühsommer Rasen vertikutieren
• dann mit niedrig eingestelltem Mäher mähen
• regelmäßige Mahd verhindert Blütenbildung

Tipp: Ohne regelmäßige Mahd kann dieses Ungras Höhen von bis zu einem Meter erreichen.

Einjähriges Rispengras

Das dicke, horstbildende, meist 10-15 cm hohe Einjährige Rispengras (Poa annua) erkennt man gut an seinen auffälligen weißen Blüten. Es ist starkwüchsig, bildet laufend Triebe, Blüten und Samen, sowie lang kriechende Wurzeln. Auch Poa annua ist einjährig, sorgt aber durch seine starke Samenbildung für erneuten Bewuchs im nächsten Jahr. Dazu blüht er bereits im Juni. Durch den Einsatz von Mährobotern breitet sich das Wildgras besonders schnell aus.

Bekämpfung

Die richtige Pflege, insbesondere eine gezielte und wohl dosierte Düngung im Mai/Juni, stärkt die Rasengräser und macht dem Fremdgras im Rasen das Leben deutlich schwerer. Ansonsten empfiehlt sich auch hier das manuelle Entfernen:

• mit Rechen aufstellen und abmähen
• Flachwurzler leicht per Hand auszustechen
• um Horst herum stechen und herausziehen
• Boden sollte trocken sein
• entstandene Lücken unbedingt nachsäen
• selten, aber durchdringend wässern
• im Frühjahr vertikutieren, regelmäßig mähen
• nur mit Fangkorb mähen

Tipp:  Das Einjährige Rispengras liebt feuchten Boden, denn es vertrocknet relativ schnell. Umso wichtiger ist die richtige Bewässerungsstrategie, bestenfalls mit längeren Beregnungsintervallen.

Gemeine Rispe

Das Gewöhnliche Rispengras (Poa trivialis) ist ein flachwurzelndes Fremdgras im Rasen und wächst vor allen anderen Gräsern bereits sehr zeitig. Dabei bevorzugt es ebenfalls feuchte Standorte. Es fällt im Frühjahr durch ihre hellgrünen, breiten, extrem dick wirkenden Blätter und rötlichen Stängel auf. Bei anhaltender Trockenheit färbt es sich rötlich und stirbt ab. Die Bekämpfung der Gemeinen Rispe im Rasen entspricht in etwa der des Einjährigen Rispengrases.

Gemeine Quecke

Die Quecke (Elymus repens) ist sehr anpassungsfähig und wächst auch bei niedrigen Temperaturen. Man erkennt sie an ihren 6-30 cm langen und 3-5 cm, selten bis 10 cm breiten und schlaffen, blau bereiften Blättern. Von Juni bis August zeigen sich lange lockere, zweireihige Ähren. Im Gegensatz zu den erwähnten Gräsern wächst die Quecke mehrjährig. Sie breitet sich über Samen und stark verzweigte unterirdische Ausläufer aus, wobei sich aus jedem Knoten des Rhizoms neue Halme bilden. All das macht sie zu einem gefürchteten Fremdgras im Rasen, das Sie mit seinen Wurzeln restlos entfernen müssen.

Bekämpfung

• mit scharfem Messer oder Spaten ausstechen
• Boden gegebenenfalls durchsieben
• Fläche mindestens für Dauer einer Gartensaison (6-12 Monate) mit dunkler Folie abdecken
• Folienränder mit Steinen oder Ähnlichem beschweren
• anschließende Rasenneuanlage erforderlich
• alternativ Quecke durch Übersäen verdrängen
• dazu Lücken mit reichlich Rasensamen übersäen
• danach zweimal täglich wässern
• Frühjahr bis Herbst alle zwei Wochen Stickstoffdünger verabreichen

Tipp: Die Samen der Gemeinen Quecke bleiben in der Erde bis zu zehn Jahre keimfähig. Umso wichtiger ist es, sie frühzeitig und möglichst vor der Blüte zu entfernen.

Häufig gestellte Fragen

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Ursachenbekämpfung

Moos stammt von den Algen ab und wächst deshalb besonders gut auf feuchten Böden. Liegt das Beet im Halbschatten oder Schatten und die Sonne trocknet Feuchtigkeit nicht zügig ab, findet Moos ideale Voraussetzungen. Zusätzlich begünstigen auch eine zu saure sowie verdichtete Erde die Moosbildung. Bevor Sie das Moos aus dem Blumenbeet entfernen, sollten Sie deshalb zunächst folgendes tun:

• direkte Umgebung auf Pflanzen kontrollieren, die für Schatten auf Blumenbeet sorgen
• Dichte des Bodens testen, indem Sie Wasser auf ihn schütten (je langsamer es einzieht, desto verdichteter ist er)
• mit Testkits oder Messgeräten pH-Wert des Bodens überprüfen

Moos entfernen

Es gibt verschiedene Maßnahmen, mit denen zügig Moos zu entfernen ist und ihm im Idealfall die lebensnotwendigen Grundlagen entzogen werden können.

Manuell mit Harke

Am schnellsten ist Moos im Blumenbeet loszuwerden, wenn Sie es mit einer Harke abtragen. Moos wächst nur oberflächlich und ist dementsprechend einfach mit einem geeigneten Werkzeug zu entfernen. Allerdings sind weitere Maßnahmen erforderlich, damit Moos nicht sofort wieder die Beete belagert.

Boden auflockern

Ist der Boden verdichtet und Wasser staut sich für längere Zeit vor allem auf der Erdoberfläche, gedeiht Moos prächtig an schattigeren Plätzen. Hier hilft eine Auflockerung des Bodens durch Umgraben:

• mindestens 10 bis 15 Zentimeter tief
• im Idealfall bis 30 Zentimeter

Hinweis: Diese Maßnahme erfordert kein vorheriges Harken und Entfernen von Moos. Es wird einfach mit umgegraben und stirbt dann im Erdreich ab. 

Für Sonne sorgen

Befinden sich im Blumenbeet Pflanzen, die nur im Halbschatten oder Vollschatten wachsen und gedeihen, ist diese Maßnahme nur bedingt anwendbar. Je nach Möglichkeit sollte dann zumindest für eine verbesserte Luftdurchlässigkeit gesorgt werden. Durch wärmere Winde trocknen feuchte Erde und Pflanzen ein wenig besser.

Haben sich in Beeten voller sonnenliebender Blumen „Schattenspender“ gebildet, beispielsweise durch überragendes Laubgeäst, sollten Sie diese entfernen. Achten Sie auch auf solche Pflanzen, deren eigene Blätter für Schatten auf dem Boden sorgen, wie das etwa bei Kürbissen häufig der Fall ist.      

Kalken

Moos gilt zwar als verhältnismäßig pH-tolerant, wächst aber besonders gern auf leicht sauren Böden mit einem pH-Wert bis etwa 6.0. Das Düngen mit Algenkalk lässt Moos im Blumenbeet gut eingehen. Aber Vorsicht, denn nicht alle Blumen und Pflanzen vertragen einen höheren pH-Wert. Deshalb sollten Sie sich vor dem Kalken in Bezug auf den jeweiligen pH-Wert über die Ansprüche der Pflanzen in direkter Umgebung informieren. Folgend einige Pflanzenbeispiele, die kalkliebend sind:

• Blaustern
• Christrosen
• Falscher Jasmin
• Tränendes Herz
• Sommerflieder

Tipp: Alternativ zu Kalk hilft auch eine Düngung aus einer Kombination von Kompost und Hornspäne zur Moos-Entfernung. Diese sollte im Frühjahr und frühen Sommer auf dem Blumenbeet eingearbeitet werden. Eine weitere pH-Wert senkende Variante bietet die Gabe von schwefelsaurem Ammoniak.

Stickstoff düngen

Moos mag nährstoffarme und insbesondere stickstoffarme Böden. Es verträgt keinen Stickstoff und geht zügig ein. Der Vorteil von Stickstoff ist zudem, dass er das Wachstum von grünen Pflanzenteilen der Blumen anregt. Das kann sich allerdings nachteilig auf die Blütenbildung im Blumenbeet auswirken, weshalb hier nur mäßige Gaben angeraten sind. Im Fachhandel erhalten Sie auch Kalkstickstoff. Damit ist sichergestellt, dass Moos keine weitere Überlebenschance besitzt. In der Regel reicht bereits eine Düngung.

Eisensulfat

Eisen beziehungsweise Eisensulfat ist ein gängiges Mittel, um Grünflächen von unerwünschten Pflanzen und insbesondere von Moos zu befreien. Es wird im Fachhandel in der Regel als Streusalz angeboten, das sie gezielt auf die vermoosten Stellen im Blumenbeet streuen:

• meist einmalige Gabe ausreichend
• Dosierung 50 Gramm pro Quadratmeter
• Beet anschließend wässern
• für 48 h nicht betreten
• chemische Zusammensetzung stört Stoffwechsel des Mooses
• stirbt nach kurzer Zeit
• braune, lockere Flecken einfach zusammenharken
• alternativ im Gießwasser auflösen

Hinweis: Eisensulfat kann giftig für Mensch und Tier sein. Vergiftungserscheinungen sind bei Hautkontakt und Verzehr möglich. Halten Sie bei Anwendung Haustiere und Kinder vom Blumenbeet fern und tragen Sie Handschuhe beim Aufbringen und Verteilen.

Häufig gestellte Fragen

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Gewinnung des Wassers

Grundsätzlich lassen sich drei unterschiedliche Trocknerarten unterscheiden, der Ablufttrockner, der Kondensationstrockner und der Wärmepumpentrockner.

Ablufttrockner

• Erhitzung mittels Heizstab
• Ableitung der warmen und feuchten Luft
• Kondensation außerhalb des Gerätes

Kondensations- und Wärmepumpentrockner

• selbe Systematik zum Erhitzen
• Ableitung der warmen und feuchten Luft in innenliegende Wanne
• Kondensation im Inneren des Geräts

Hinweis: Auch wenn die Gewinnung von destilliertem Wasser nach einem ähnlichen Verfahren verläuft, handelt es sich bei dem Kondensat nicht um ein reines Destillat!

Inhaltsstoffe des Trocknerwassers

Das aus dem Trockner gewonnene Wasser enthält in der Regel eine Vielzahl an Inhaltsstoffen. Der überwiegende Teil resultiert aus den regulären Gegebenheiten des Leitungswassers. Zu den positiven Inhaltsstoffen zählen:

• Calcium
• Natrium
• Eisen
• Magnesium
• Sulfat
• Kalium

Dazu können aber auch eine Vielzahl an schädlichen Stoffen enthalten sein. Die am häufigsten festzustellenden Substanzen sind:

• Mikroplastik
• Pestizide
• Medikamente
• Bakterien und Viren
• Schwermetalle

Darüber hinaus ist die Flüssigkeit jedoch mit weiteren Stoffen durchsetzt. Neben dem Waschmittel und dem Weichspüler sind auch kleine Textilpartikel vorhanden. Die wesentlichen Bestandteile sind daher zudem:

• Seifen
• Tenside
• Enzyme

Aufgrund der enthaltenen Waschmittelreste und anderer Verunreinigungen sollten Sie Trocknerwasser folglich nicht zum Gießen von Blumen verwenden.

Tipp: Grundlegende Informationen zur Wasserqualität lassen sich beim örtlichen Wasserversorger erfragen. Darüber hinaus sind spezielle Testkits für die Überprüfung zu Hause im Handel erhältlich.

Auswirkungen auf das Substrat

Gießen Sie Pflanzen regelmäßig mit Trocknerwasser verändert sich deren Substratstruktur nachhaltig. Verantwortlich dafür sind vor allem die im Waschmittel enthaltenen Tenside und Seifen. Durch ihren alkalischen Charakter sorgen sie für eine Verschiebung des pH-Wertes im Substrat. Zur Erinnerung:

• Großteil heimischer Blumen bevorzugt nahezu neutralen pH-Wert (zwischen 6 und 7)
• wenige Exemplare, z.B. Azaleen oder Kamelien gedeihen auf sauren Böden (pH-Wert < 6)
• basische Böden (pH-Wert > 7) vorwiegend für Gewürz- und Gemüsepflanzen geeignet
• Blühpflanzen vertragen hohe pH-Werte schlecht

Folgen für die Pflanzen

Ein falscher pH-Wert schadet den Pflanzen ungemein. In vielen Fällen hat er ein Vertrocknen der Blätter und Blüten zur Folge. Oftmals stirbt die gesamte Pflanze, wenn nicht rechtzeitig reagiert wird. In der Regel treten die Symptome aber erst nach mehreren Wochen intensiver und ausschließlicher Bewässerung auf. Je höher der Schadstoffgehalt durch das Wasser wird, desto weniger lebenswichtige Mineralstoffe kann die Pflanze aufnehmen. Kümmerwuchs, weiche Blätter und Verfärbungen sind die Folge, bevor sie vollständig eingeht.

Tipp: Ein leicht alkalisches Substrat (pH-Wert bis 8) unterbindet die Aufnahme von Schwermetallen aus der Umgebung. Um eine Alkalose zu verhindern, sollte aber nur mäßig mit Kalk nachgeholfen werden.

Häufig gestellte Fragen

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Unerwünschtes Gras auf dem Beet

Erfahrene Hobbygärtner empfehlen Anfängern, regelmäßig das Unkraut auf den Beeten zu entfernen, denn es entzieht den Beetpflanzen wichtige Nährstoffe und sorgt außerdem für einen unordentlichen Eindruck. Für alle, die nicht täglich in den Garten kommen, ist das jedoch leichter gesagt als getan. Neben typischen Gartenunkräutern wie Löwenzahn (Taraxacum sect. Ruderalia), Quecke (Elymus), Ackerwinde (Convolvulus arvensis) und Brennnesseln (Urtica) bahnt sich auch Gras den Weg auf die Beete. Wir haben Tipps zum Entfernen und Vorbeugen zusammengestellt.

Gras im Beet entfernen

Regelmäßig jäten

Jäten Sie das Gras auf Ihren Stauden- und Gemüsebeeten so oft wie möglich! Je eher Sie es entfernen, umso besser verhindern Sie seine Ausbreitung.

Tief herausstechen

Wenn Sie Gras auf dem Beet nur herausreißen, kann es passieren, dass Reste der Wurzeln im Boden bleiben. Aus diesen können neue Pflanzen entstehen. Nutzen Sie deshalb einen Unkrautstecher, um die Wurzeln so vollständig wie möglich zu entfernen.

Gräsern im Beet vorbeugen

Absperrungen schaffen

Im Baumarkt erhältliche Rasenkanten schaffen Absperrungen zwischen Beeten und Rasenflächen. Ansonsten wächst das Gras in die Beete hinein. Auch mit Rasenkanten kommen Sie allerdings nicht vollständig um das Zupfen herum, denn Gras vermehrt sich über Samen uns unterirdische Rhizome.

Tipp: Auch Steine können Abgrenzungen schaffen. Sie müssen allerdings sehr dicht und tief eingesetzt werden, um die Ausbreitung des Rasens zu verhindern.

Hecken pflanzen

Hecken sind echte Multitalente im Garten. Sie schaffen Lebensräume für Nützlinge und bilden natürliche Trennungen. Geeignet sind dabei robuste Pflanzen wie Lavendel, die sich vom Gras nicht in die Enge treiben lassen.

Hinweis: Lavendelhecken ziehen Bienen und blütenbesuchende Insekten magisch an. So ist zusätzlich zum Schutz vor Unkraut auch die Bestäubung Ihrer Nutzpflanzen gesichert.

Mulchen

Unter Stauden und zwischen Gemüsepflanzen können Sie mit einer Schicht Mulch den Unkrautwuchs eindämmen. Wir empfehlen dazu Stroh oder Rindenmulch:

• Mulch verhindert Ansiedlung unerwünschter Pflanzen
• schützt Boden im Sommer vor Hitze und Trockenheit
• beugt in kühleren Jahreszeiten Frostschäden an Wurzeln vor
• gemulchte Beeten sehen ordentlicher aus

Tipp: Rindenmulch und Stroh verrotten nach und nach. Dabei entziehen sie dem Boden Nährstoffe. Gegebenenfalls muss das Beet also zusätzlich gedüngt werden.

Blütezeit beachten

Achtung, Gras und viele Unkräuter vermehren sich durch Samen. Entfernen Sie die Pflanzen deshalb spätestens, wenn erste Knospen zu sehen sind. Die Blütezeit der meisten Gräser liegt zwischen Mai und September.

Rasen mähen

Das häufige Mähen der Rasenfläche hilft, der unerwünschten Ausbreitung vorzubeugen. Mähen Sie jedoch nicht zu kurz. Vertikutieren und düngen Sie Ihre Rasenfläche zusätzlich regelmäßig, um das dichte Wachstum zu unterstützen. Umso geringer ist die Chance der Ansiedlung unerwünschter Grassorten im Garten.

Sicher entsorgen

Wer herausgerissene Gräser auf den Kompost gibt, riskiert, dass sich mit dem Ausbringen der Komposterde erneut Samen auf den Beeten verbreiten. Entsorgen Sie die Pflanzen deshalb sicher im Bio- oder Hausmüll.

Bodendecker pflanzen

Auf dem Staudenbeet eignen sich niedrige Bodendecker, um den Gräsern ein Schnippchen zu schlagen. Geeignete Pflanzen, die dichte Teppiche bilden und so die Ansiedlung der Gräser effektiv verhindern sind:

• Teppich-Knöterich (Persicaria affinis)
• Purpurglöckchen (Heuchera)
• Thymian (Thymus)
• Bergenie (Bergenia)
• Storchenschnabel (Geranium)

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Verursacher und Gegenmaßnahmen

Werden die Blätter des Sommerflieders angefressen, kommen drei Übeltäter besonders häufig in Frage. Wir geben Tipps zum Erkennen und Bekämpfen der Schädlinge.

Ohrenkneifer

Der Gemeine Ohrwurm (Forficula auricularia) ist einer der Kandidaten, die für Löcher in den Blättern des Sommerflieders verantwortlich sein können.

So erkennen Sie den nachtaktiven Allesfresser:

• 10 bis 16 mm groß
• bräunlich bis schwarz gefärbt
• lange Fühler am Kopfende
• am Hinterleib ein Paar Zangen

Auf seinem Speiseplan stehen neben tierischer Nahrung auch pflanzliche Produkte wie Blüten und Blätter des Schmetterlingsflieders. Betroffene Blätter zeigen dabei ausgefranste Löcher. In der Regel halten sich die Fraßschäden an den Blättern jedoch in Grenzen, sodass eine Bekämpfung nur in Ausnahmefällen erforderlich ist.

Gegenmaßnahmen

Gegenmaßnahmen sind in der Regel nur bei einem massenhaften Auftreten sinnvoll. Dabei sollte man berücksichtigen, dass der Ohrenkneifer sich gerne von anderen Schädlingen wie Blattläusen oder Schmetterlingsraupen ernährt. Man kann ihn also als Nützling im Garten bezeichnen. Deshalb sollte man ihn unter keinen Umständen töten, sondern nur umsiedeln. Dazu geht man am besten folgendermaßen vor:

• Tonblumentopf mit Holzwolle oder frischem Stroh befüllen
• anschließend umgekehrt nahe der betroffenen Pflanze aufstellen
• auf einer Seite leicht schräg stellen
• Ohrenkneifer kriechen tagsüber in den Topf
• können dann ganz einfach umgesiedelt werden

Tipp: Wenn man den Topfinhalt mit etwas Draht im Topf fixiert, kann man ihn auch kopfüber direkt in den Sommerflieder hängen. Dabei sollte er einen Ast oder den Stamm berühren, über den die Tiere hinein krabbeln können.

Dickmaulrüssler

Der Dickmaulrüssler (Otiorhynchus) ist ein besonders gefräßiger Käfer und auch seine Laven sind nicht ohne. Während die Larven im Boden leben und an den Wurzeln fressen, macht sich der nachtaktive Käfer über die Blätter her. Das führt zu dem typischen Buchtenfraß, halbrunde oder buchtenförmige Fraßstellen entlang der Blattränder. Schäden an den Blättern sind jedoch meist nur ein optisches Problem. Wesentlich gefährlicher sind die Larven, die die Wurzeln vom Sommerflieder stark schädigen können.

Gegenmaßnahmen

Eine Bekämpfung ist vor allem dann empfehlenswert, wenn die Wurzeln durch die Fraßtätigkeit der Larven ernsthaft gefährdet sind. Dann steigt auch das Risiko einer Pilzinfektion. Zur Bekämpfung bieten sich Käferfallen, Produkte des Neembaumes und der Einsatz von Nematoden an. 

• Fallen gleichen denen gegen Ohrenkneifer
• Holzfalle mit geriffeltem Holzstück als Alternative
• nahe befallener Pflanzen aufstellen
• tagsüber einsammeln und vernichten
• alternativ Käfer bei Nacht ablesen
• Pflanze mit Präparaten auf Basis von Neemöl einsprühen
• Neempresskuchen hilfreich gegen Käfer und Larven
• gegen Larven parasitäre Nematoden ausbringen
• Behandlung auch in folgenden zwei Jahren fortsetzen

Hinweis: Dickmaulrüssler sollten vor allem im Frühjahr (April bis Juni) oder Herbst (August bis September) mit Nematoden bekämpft werden. Für eine effektive Beseitigung braucht es dabei Bodentemperaturen von mindestens 13 Grad.

Schwalbenschwanz

Neben Dickmaulrüssler und Ohrenkneifer kommen für Löcher in den Blättern des Sommerflieders auch die Raupen des Schwalbenschwanzes (Papilio machaon), einem der größten nachtaktiven Falter, infrage.

So erkennen Sie den Schmetterling:

• Falter auffällig gelb-schwarz gemustert
• blaue Binde und rote Augenflecken an Hinterflügeln
• bis 75 mm Flügelspannweite
• Raupen bis 45 mm lang
• anfangs schwarz mit orangeroten Punkten
• später grün mit schwarzen Quersteifen und gelben bzw. orangeroten Punkten

Für den Falter ist Schmetterlingsflieder eine von zahlreichen Nektarpflanzen und auch für seine Raupen eine ergiebige Futterquelle. Da der Schwalbenschwanz seine Eier immer auf verschiedenen Pflanzenarten ablegt, richten die Raupen in der Regel jedoch keine großen Schäden am Sommerflieder an.

Hinweis: Der Schwalbenschwanz gilt laut Bundesartenschutzverordnung als besonders gefährdet.

Gegenmaßnahmen

Bekämpft werden dürfen weder die Falter noch die Larven. Allerdings kann man die Raupen per Hand ablesen und an einem anderen Naturstandort – idealerweise mit Wilder Möhre (Daucus carota subsp. carota), die sie besonders mögen – ausbringen. Regelmäßige Kontrollen können ebenfalls hilfreich sein. Ansonsten sollte man sich an diesen Tieren eher erfreuen, denn gerade Sommerflieder ist ein echter Magnet für eine Vielzahl von Schmetterlingen.

Schädlingsbefall vorbeugen

Vorbeugen ist in aller Regel besser als Bekämpfen. Um zu verhindern, dass die Blätter des Sommerflieders von Schädlingen angefressen werden, sollte man dabei einige Dinge beachten:

• ausschließlich gesunde Pflanzen kaufen
• Sommerflieder regelmäßig auslichten
• mit Pflanzenjauchen stärken
• sonnige, windgeschützte Standorte bevorzugen
• gute Bodenvorbereitung und bedarfsgerechte Pflege
• ausreichend Abstand zu anderen Pflanzen einhalten
• Lebensräume und Nistmöglichkeiten für Nützlinge schaffen

Häufig gestellte Fragen

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Nächtliche Geräusche

Sind vom Dach nachts eigenartige Geräusche zu hören, befinden sich mit großer Wahrscheinlichkeit Tiere auf dem Dachboden oder unter der Dachschräge. Um welchen tierischen Bewohner es sich handelt, lässt sich anhand der Geräusche allerdings nur schwer ermitteln. Denn der nächtliche Lärm ist eher unspezifisch und lässt sich wie folgt beschreiben:

• Tippeln
• Rascheln
• Kratzen
• Nagegeräusche

Da die Tiere nicht nur Lärm machen, sondern auch großen Schaden anrichten können, sollten Sie den nächtlichen Geräuschen beim ersten Auftreten nachgehen. Denn aus Einmalgästen werden in der Regel schnell dauerhafte Untermieter.

Schäden/Gefahren

Der Schaden, den die ungebetenen Gäste nachts anrichten, ist groß und kann schnell mehrere tausend Euro betragen. Zu den typischen Beschädigungen, die mit Geräuschen in der Dachschräge oder auf dem Dach einhergehen, gehören beispielsweise:

• zerfetztes Material aller Art (Dämmungen, Isolierungen, gelagerte Gegenstände)
• angebissene elektrische Leitungen (Brandgefahr)
• Verschmutzungen und Gestank durch Kot und Urin
• Eindringen von Regenwasser ggf. mit Pilz-, Schimmel- oder Schwammbildung als Folgeerscheinung

Gefahren gehen vor allem von den Hinterlassenschaften und toten Tieren aus. Da die Übertragung verschiedener Krankheiten möglich ist, sollten Sie beim

• Entsorgen von kontaminierten Gegenständen und Lebensmitteln,
• Reinigen des Dachbodens und beim
• Anfassen von Fallen oder toten Tieren

Handschuhe tragen. Kleine Kinder sollten Sie während des Befalls vom Dachboden fernhalten.

Marder

Marder (Martes) sind hervorragende Kletterer, die nicht nur an Ihrem Auto Gefallen finden. Ihr Aussehen lässt sich wie folgt beschreiben:

• Kopf-Rumpf-Länge: 40 bis 52 Zentimeter
• buschiger Schwanz: 20 bis 25 Zentimeter lang
• graubraunes Fell mit weißem Kehlfleck

Hinweis: Unter den heimischen Marderarten bevölkert nur der Stein-/Hausmarder (Martes foina) menschliche Siedlungen. Der Baummarder (Martes martes) ist dagegen ein Waldbewohner.

Bekämpfen

Steinmarder unterliegen hierzulande dem Jagdrecht. Daher dürfen die Raubtiere nur von Personen gejagt werden, die dafür eine Genehmigung besitzen. Die Jagdzeit liegt zwischen Mitte Oktober und Ende Februar. Die konkreten Bestimmungen sind in den Bundesländern unterschiedlich ausgestaltet. So gibt es beispielsweise in manchen Ländern Fallenfangverordnungen.

Das Vergrämen der Marder ist allerdings erlaubt. Die Methoden sollten auf Unruhe und ständige Veränderungen abzielen, da dies die Tiere irritiert. Dazu gehören Maßnahmen wie

• Lichteffekte
• Lärmeffekte
• kleinere Umgestaltungen oder Umbauten

Das Schließen von Zugangslöchern ist die effektivste Maßnahme. Diese sollte jedoch nur durchgeführt werden, wenn ausgeschlossen werden kann, dass sich keine Jungen im Dachboden befinden. Denn ohne ihre Mutter sind die Jungtiere hilflos und verhungern.

Mäuse

Mäuse, genauer die Hausmaus (Mus musculus) und die Waldmaus (Apodemus sylvaticus), sind die bekanntesten Untermieter in menschlichen Behausungen, die sich auch im Dachboden oder unter der Dachschräge einnisten.

Aussehen

• Kopf-Rumpf-Länge: 7 bis 11 Zentimeter
• Schwanz: 7 bis 10 Zentimeter lang, spärliche Behaarung
• Fell: braungrau oder grau

Hinweis: Unter guten Bedingungen werfen die Weibchen bis zu achtmal pro Jahr. Die Anzahl der Jungen liegt normalerweise zwischen drei und acht. Nach sechs Wochen ist der Nachwuchs in der Regel geschlechtsreif.

Bekämpfen

Wie Sie die ungebetenen Bewohner unterm Dach loswerden, hängt von der Größe der Mäusepopulation ab:

• kleinere Populationen von etwa zehn Tieren: beköderte Schlagfallen, Lebendfallen (Aussetzungsentfernung: 20 Kilometer)
• darüber: spezielle Ultraschallgeräte (vergällen) oder Kammerjäger
• generell: Zugangsstellen verschließen
• Dachboden: säubern und leerräumen (Verstecke und Schlupfwinkel entfernen)

Ratten

Von den weltweit ungefähr 65 Rattenarten leben im Gefolge des Menschen nur die Wanderratte (Rattus norvegicus) und die Hausratte (Rattus rattus), wobei Letztere hierzulande nahezu ausgestorben ist. Ratten leben in Rudeln (Clans). Die Weibchen können bis zu sechsmal im Jahr werfen. Pro Wurf kommen durchschnittlich acht Junge zur Welt. Diese sind nach ungefähr zwei Monaten geschlechtsreif.

Aussehen

• Kopf-Rumpf-Länge: 19 bis 30 Zentimeter
• Schwanzlänge: 13 bis 32 Zentimeter, unbehaart
• Fell: grau, graubraun, braun

Bekämpfen

Mit Hausmitteln wie Gerüchen oder Fallen lassen sich Ratten nicht vertreiben. Stellen Sie einen Befall fest, ist professionelle Hilfe nicht nur notwendig, sondern in verschiedenen Bundesländern auch verpflichtend.

Hinweis: Treffen Sie unterm Dach auf eine Ratte, sollten Sie vorsichtig sein. Fühlt sich das Tier bedroht, kann es bis zu 150 Zentimeter hochspringen.

Siebenschläfer

Siebenschläfer (Glis glis) gelten allgemein als putzige Tiere. Haben sich die Nagetiere jedoch unterm Dach eingenistet, ist dieses Image schnell dahin. Nutzen sie den Dachboden als Kinderstube, poltern die fünf bis sieben Jungtiere dort herum und machen quiekenden, pfeifende sowie murmelnde Geräusche.

Hinweis: Siebenschläfer leben gern in kleinen Gruppen zusammen. Sie sind sehr ortstreu und verzichten auf dem warmen Dachboden oft auf den Winterschlaf.

Aussehen

• typische Merkmale: große, schwarze Augen und rundliche Ohren
• Kopf-Rumpf-Länge: 11 bis 19 Zentimeter
• buschiger Schwanz: 10 bis 15 Zentimeter
• graubraunes Fell

Bekämpfen

Siebenschläfer sind zwar keine gefährdete Art, unterliegen jedoch dem besonderen Schutz (Anlage 1 Bundesartenschutzverordnung). Daher dürfen Sie nicht bekämpft werden. Ausnahmen, auch für Lebendfallen und Vergrämung, erteilen die Behörden für Naturschutz und Landschaftspflege.

Waschbär

Da Waschbären (Procyon lotor) nachts auf Nahrungssuche gehen, nutzen Sie den Dachboden tagsüber als Schlafplatz. Zudem handelt es sich meist nicht um Einzelgänger, sondern um Gruppen von drei bis vier Tieren. Haben sich Weibchen eingenistet, ist der Platz unter der Dachschräge auch ein willkommener Ort für die Aufzucht der Jungen, die noch mehr Geräusche machen.

Aussehen

• Kopf-Rumpf-Länge: 40 bis 70 Zentimeter
• Schwanz: 20 bis 40 Zentimeter, buschig
• Fell: verschiedene Grautöne
• typisches Merkmal: braune bis schwarze Maske über den Augen

Hinweis: Waschbären nutzen eine bestimmte Stelle als Toilette (Latrine) auf dem Dachboden. Das unterscheidet sie von den anderen nachtaktiven Dachbewohnern.

Bekämpfen

Waschbären unterliegen dem Jagdrecht. Haben sich Waschbären eingenistet, dürfen Sie die Tiere nicht fangen. Um die Kleinbären loszuwerden, wenden Sie sich an den örtlichen Jagdverband, die Naturschutzbehörde oder den Stadtjäger. Versuche, den Waschbären zu vergrämen, schlagen leider meist fehl. Geruchsintensive Mittel, wie etwa Cayennepfeffer oder Chili, versprechen noch den größten Erfolg.

Häufig gestellte Fragen

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Backpulver

Backpulver findet als Hausmittel vielfältig in Haus und Garten Verwendung. Der Hauptbestandteil und -wirkstoff ist dabei Natriumhydrogencarbonat. Gewöhnlich wird der komplizierte Fachbegriff jedoch ganz einfach durch „Natron“ ersetzt. Doch inwieweit helfen Backpulver/Natron beim Anbau von Tomaten?

Hoher Nährstoffbedarf

Handelsübliche Tomatendünger enthalten

• Stickstoff für ein gutes Wachstum
• Kalium, damit die Früchte perfekt reifen können
• Magnesium für die Fotosynthese
• Phosphor für kräftige Blüten
• Schwefel für die Ausbildung des Aromas.

Backpulver als Tomatendünger

Immer wieder hört man, dass Natron als Dünger für Tomatenpflanzen geeignet ist. Was ist dran? Nachfolgend drei Gründe, um Tomaten mit Backpulver zu düngen.

1. Bodenverbesserung

Tomatenpflanzen benötigen ausreichend Nährstoffe für eine gute Entwicklung. Wenn der Boden zu sauer ist, gelingt es den Pflanzen nicht, die erforderliche Menge der Stoffe aufzunehmen. Etwas Backpulver im Gießwasser hilft, den pH-Wert zu neutralisieren und die Nährstoffaufnahme der Tomaten zu verbessern. Bei basischen Böden hat diese Maßnahme jedoch keinen Erfolg!

Hinweis: Wenn Sie den pH-Wert auf großen Flächen erhöhen wollen, empfehlen wir den Einsatz von deutlich preiswerterem Gartenkalk.

2. Pflanzenschutz

Backpulver im Gießwasser schützt Tomaten vor Mehltau und Grauschimmel. Die beiden Pilzkrankheiten entstehen bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit. Sie zählen zu den gefürchtetsten Tomatenkrankheiten. Das Gießen bzw. Spritzen mit Backpulver-Wasser kann helfen.

Anleitung:

1. Geben Sie einen Teelöffel Backpulver oder Natron auf einen Liter Wasser.
2. Füllen Sie die Mischung in eine Spritzflasche.
3. Besprühen Sie alle Pflanzenteile inklusive der die Blattunterseiten.
4. Wiederholen Sie das Vorgehen einmal wöchentlich.

Tipp: Sorgen Sie zum Schutz vor Pilzkrankheiten für eine gute Belüftung der Tomatenpflanzen. Pilze fühlen sich besonders wohl, wo es warm und feucht ist, und kaum Luftaustausch erfolgt.

3. Geschmack

Viele Gartenfreunde schwören außerdem auf den Einsatz von Natron, um den Geschmack ihrer Tomaten zu verbessern. So bestreuen Sie den Boden rund um ihre Tomatenpflanzen damit, um damit den Säuregehalt im Boden zu senken und anschließend süßere Früchte zu ernten.

Hinweis: Der Erfolg dieser Praxis ist nicht unumstritten. Probieren Sie es doch einfach einmal selbst aus!

Häufig gestellte Fragen

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Obstfliegenfalle selber bauen

Sie benötigen:

• Essig
• Fruchtsaft
• Spülmittel
• ein Gefäß

Anleitung:

1. Mischen Sie drei Teile Fruchtsaft mit zwei Teilen Wasser und einem Teil Essig.
2. Füllen Sie alles in ein Gefäß.
3. Geben Sie ein paar Spritzer Spülmittel hinzu.
4. Rühren Sie die Mischung um.

Hinweis: Wenn es warm ist, verdunstet die Flüssigkeit schnell. Erneuern Sie die Obstfliegenfalle regelmäßig. Wir empfehlen, in betroffenen Bereichen mehrere Fallen aufzustellen.

Wein als Alternative

Statt des Fruchtsaftes können Sie Wein verwenden. Bewährt hat sich die Verwendung von Weißwein oder Roséwein. Selbstverständlich hat Rotwein eine vergleichbare Wirkung. Auf Grund der Gefahr von Rotweinflecken und weil die kleinen Fliegen im dunklen Wein schlechter zu erkennen sind, raten wir jedoch zu den helleren Weinsorten.

Geeignete Gefäße

Die Lochfalle

Für die Lochfalle benötigen Sie eine flache Schüssel. Füllen Sie diese Obstfliegenfalle nun mit der selbst hergestellten Lockmischung aus Essig, Spülmittel und Saft. Spannen Sie Frischhaltefolie glatt über den Rand der Schüssel. Stechen Sie mit einem Schaschlickspieß nun kleine Löcher hinein. Über die Löcher gelangen die Fruchtfliegen hinein aber nicht wieder heraus.

Die Trichterfalle

Für die Trichterfalle benötigen Sie eine Flasche mit einer größeren Öffnung. Eine 500 Milliliter-Milchflasche beispielsweise eignet sich gut.

Füllen Sie die Flasche mit der Lockmischung und setzen Sie einen normalen Trichter hinein. Wenn Sie keinen Trichter besitzen, können Sie auch Papier zu einem Trichter aufrollen und mit Klebeband fixieren.

Die Funktionsweise ist identisch mit der Lochfalle, denn auch hier gelangen die Fliegen durch den Trichter in die Flasche hinein, aber nicht mehr heraus. Achten Sie darauf, dass die Öffnung des Trichters klein genug ist, um das Entwischen der Insekten zu verhindern.

Funktionsweise der Fruchtfliegenfalle

Die Wirkungsweise der selbst gebauten Obstfliegenfalle aus Essig und Spülmittel ist einfach. Süßer Saft und Wein, aber auch der säuerliche Geruch von Essig ziehen die kleinen Fliegen an. Wenn die Insekten zu der verlockenden Mahlzeit vordringen und sich auf der Wasseroberfläche niederlassen, ertrinken sie. Normalerweise können leichte Fliegen auf der Oberfläche von Flüssigkeiten landen, ohne zu ertrinken. Spülmittel hat jedoch die Eigenschaft, die Oberflächenspannung zu zerstören. Aus diesem Grund gehen die Insekten sofort unter und ertrinken.

Fruchtfliegen vorbeugen

Bevor sich lästige kleine Obstfliegen genüsslich auf Ihrem Obst und Gemüse niederlassen, sollten Sie mit einfachen Maßnahmen vorbeugen:

1. Lassen Sie keine Früchte offen herumstehen. Räumen Sie alles in den Kühlschrank bzw. in verschließbare Gefäße.
2. Spülen Sie Gläser und Flaschen aus, um Getränkereste vollständig zu entfernen. Verschließen Sie noch gefüllte Flaschen sicher. Vor allem Obstsäfte und Wein ziehen die Insekten an.
3. Versehen Sie Ihren Komposteimer mit einem Deckel. Entsorgen Sie Essensreste und Bioabfälle regelmäßig.
4. Platzieren Sie den Komposthaufen und die Biotonne nicht in der Nähe von Fenstern.

Tipp: Waschen Sie Obst erst kurz vor dem Verzehr. Gewaschenes Obst ist stärker von Fäulnis betroffen. Der Fäulnisprozess zieht Fliegen und anderes Ungeziefer an.

Häufig gestellte Fragen

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Gewicht von Erde

Wie viel ein Kubikmeter Erde tatsächlich wiegt, ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Bei diesen handelt es sich um:

• Dichte
• Feuchtigkeitsgehalt
• Fremdkörper, wie Steine oder Wurzeln
• Gehalt an Lehm oder Ton
• generelle Zusammensetzung

Aus diesem Grund hat beispielsweise Mutterboden ein anderes Gewicht als Gartenerde. Substrate mit einem höheren Lehmanteil sind schwerer als Varianten mit einem hohen Anteil an Kokosfasern.

Hinweis: Weitere Beigaben zur Erde können ihr Gewicht ebenfalls beeinflussen. Zum Beispiel lockern Sand oder Perlit das Substrat zwar auf, können im nassen Zustand jedoch deutlich schwerer werden. 

Dichte von Erde

Ein ausschlaggebender Punkt für das Gewicht von Erde ist ihre Dichte. Diese wird von den bereits genannten Faktoren, wie der Zusammensetzung, aber auch von weiteren Einflüssen bestimmt.

Dabei handelt es sich um den Gebrauch und das Alter. Ein hoher Grad an Belastung kann zur Verdichtung führen. Ein Kubikmeter Erde, der sich unter einem Gehweg oder auf der Wiese befand, ist daher in der Regel dichter und somit schwerer als lockere Pflanzenerde auf dem Beet.

Gewicht verschiedener Erd-Arten

Hinweis: Die hier angegebenen Werte gelten nur für einen Kubikmeter trockener Erde. Bei feuchtem Substrat muss immer noch der jeweilige Feuchtigkeitsgehalt dazu addiert werden.

Häufig gestellte Fragen

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