Verlegungstiefe wichtig

Bei der Verlegung von Erdkabeln ist die Tiefe wichtig. Sie müssen frostsicher verlegt werden, damit die Kabel bei niedrigen Temperaturen im Winter vor eventuellen Beschädigungen geschützt sind. Frost kann die Kabel langfristig angreifen und zu Kurzschlüssen bis hin zu Stromausfällen führen. Mit der richtigen Verlegetiefe können Sie solchen Ausfallerscheinungen vorbeugen. Ausreichend tief verlegt, können Sie außerdem im Garten weiterhin Ihre gewohnten Grabearbeiten durchführen.

Hinweis: Für Erdkabel gelten die Schutzstandards für Feuchträume. Sie müssen mindestens der Schutzklasse IP 44 entsprechen. Je höher dabei die Zahl ist, desto besser ist das Kabel gegen Nässe geschützt.

Mindesttiefen beachten

Geregelt werden die Mindestverlegetiefen über eine VDE-Norm, welche in DIN und VDE (DKE) definiert wird. Im Außenbereich ist beim Verlegen von Erdkabeln die DIN VDE 0100-520: 2013-06 (VDE 0100-520) zum Errichten von Niederspannungsanlagen zu beachten. Unabhängig von der Bodenbeschaffenheit werden zwei Verlegungstiefen definiert:

Hinweis: Hinter VDE verbirgt sich der Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik.

In der genannten Norm sind noch weitere Punkte enthalten, um ein Erdkabel fachgerecht zu verlegen wie

• Verlegung in ausgehobenen Gräben
• Lagerung auf 10 cm tiefem Sandbett
• Abdeckung mit ebenfalls 10 cm hohen Sandschicht

Im Prinzip ist auch eine tiefere Verlegung möglich. Allerdings sollte Sie in diesem Fall den entsprechend höheren Aufwand bedenken. Bei der Reduzierung der Tiefe wiederum kann es zu höheren mechanischen Belastungen des Erdkabels kommen, besonders unter Straßen, Wegen und Einfahrten. Durch die erhöhte Druckbelastung treten dann längerfristig Schädigungen am Kabel auf.

Hinweis: Die angegebene VDE ist allerdings auch nicht rechtsverbindlich. Es handelt sich hierbei lediglich um den derzeitigen Stand der Technik. Sie dienen im Prinzip nur als Richtlinie zum Schutz und zur Sicherheit.

Tipps zum Verlegen

Um Schädigungen und Stromausfällen vorzubeugen, reicht es natürlich nicht aus, nur zu wissen, wie tief ein Erdkabel liegen sollte. So verlegen Sie es richtig:

• Graben etwas tiefer ausheben
• Kabel auf 10 cm tiefem Sandbett lagern
• Erdkabel locker ohne Zugbelastung auslegen oder rollen
• alternativ ein Kabelschutzrohr (Leerrohr) verwenden
• Kabel durch Leerrohr ziehen
• für Leerrohr Isolierröhren oder einfache Spiralschläuche aus Baumarkt verwenden
• darüber Warnband mit Aufschrift „Erdkabel“ o. Ä. ziehen
• anschließend mit 10 cm Sandschicht abdecken
• nun Graben mit ausgehobenem Erdreich verschließen

Hinweis: Alle Abschluss- und Installationsarbeiten am Stromkabel sollten nur von einem Fachmann ausgeführt werden.

Häufig gestellte Fragen

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Das sagt die Straßenverkehrsordnung

Paragraf 12 Abs. 3 Nr. 3 der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) besagt, dass Parken vor Grundstücksein- und -ausfahrten unzulässig ist. Ist eine Straße eng, darf auch auf der gegenüberliegenden Straßenseite nicht geparkt werden. Das Parken ist auch nicht gestattet, wenn die Bordsteinkante angesenkt ist (§ 12 Abs. 3 Nr. 5).

Laut § 2 Abs. 1 müssen alle Fahrzeuge – auch die, die nicht am fließenden Verkehr teilnehmen – die Fahrbahn nutzen. Liegt der Hauseingang also an einem (öffentlichen) Gehweg, dürfen Sie diesen nach StVO nicht als Parkplatz nutzen. Bei Zuwiderhandlung droht ein Bußgeld von bis zu 100 EUR sowie ein Punkt.

In Einzelfällen oder für bestimmte Antragsteller kann es nach § 46 Abs. 1 Nr. 3 und 4 auch Ausnahmen von den jeweils geltenden Park- und Halteverboten geben. Dazu gehören beispielsweise Zusteller oder Versorgungsdienstleister.

Hinweis: Laut einem Gerichtsurteil (OLG Düsseldorf VM 79, 7) ist es kein widerrechtliches Parken, wenn der Fahrer zwar sein Fahrzeug verlässt, es aber ständig im Auge behält, um bei Bedarf die Einfahrt jederzeit räumen zu können.

Ein- und Ausfahrt erkennen

Eine Zufahrt, die ein Grundstück mit der öffentlichen Straße verbindet, kann sehr unterschiedlich aussehen. Meist wird sie an der abgesenkten Bordsteinkante erkannt, doch diese Absenkung ist nicht zwingend erforderlich. Achten Sie daher auch auf andere Hinweise, um eine Zufahrt zu erkennen:

• Garagentür
• Tor
• ortsübliche Fahrbahnmarkierung
• Fahrspuren auf unbefestigten Wegen
• Schild „Einfahrt freihalten“

Hinweis: Wird der Verkehr nicht behindert, darf auch vor einer fremden Einfahrt geparkt werden. Das gilt auch für Einfahrten, die aus irgendeinem Grund offensichtlich unbenutzbar sind.

Parken neben Ein- und Ausfahrten

Das Parken neben einer Grundstückseinfahrt ist erlaubt, sofern die Bordsteinkante nicht abgesenkt ist. Es muss kein bestimmter Abstand zum Zufahrtsweg eingehalten werden, lediglich kein anderer Verkehrsteilnehmer darf behindert werden.

Halten ist erlaubt

Der Gesetzgeber unterscheidet zwischen Parken und Halten. Halten ist eine freiwillige, bis zu drei Minuten andauernde Fahrtunterbrechung am rechten Straßenrand. Halten ist auch vor fremden Grundstückseinfahrten erlaubt.

Hinweis: §12 Abs. 4 der StVO schreibt außerdem vor, dass Verkehrsteilnehmer zum Halten wie auch zum Parken – wenn nicht anders vorgeschrieben – nur die rechte Fahrbahnseite nutzen dürfen. Ausnahmeregelungen gelten nur für Einbahnstraßen sowie für Straßen, auf deren rechter Seite Schienen liegen.

Parken auf Privatgrundstück

Die StVO gilt nur für Parkverstöße auf öffentlichen Straßen. Parkt ein Auto auf einer privaten Fläche, zum Beispiel unmittelbar vor der Garage, ist das Ordnungsamt nicht zuständig. Ergeben sich daraus Probleme, die nicht geklärt werden können, muss die Polizei hinzugezogen werden.

Parken vor eigener Zufahrt

Der Sinn des Parkverbots vor Grundstückseinfahrten ist, dass der Eigentümer sein Grundstück jederzeit befahren bzw. verlassen kann. Daraus folgt, dass er selbst vor der Zufahrt parken darf. Auch andere Autofahrer dürfen dort parken, wenn er damit einverstanden ist, z. B. Besucher. Ist die Bordsteinkante abgesenkt, ist die Rechtslage allerdings nicht mehr so eindeutig. Denn hier könnten Rechte anderer Verkehrsteilnehmer, wie beispielsweise Rollstuhlfahrer oder Mütter mit Kinderwagen, beschnitten werden. So ist nicht verwunderlich, dass hierzu je nach Ausgangslage eine unterschiedliche Rechtsprechung existiert.

Hinweis: Dieser Artikel dient nur der Information und stellt keine verbindliche Rechtsberatung dar.

Häufig gestellte Fragen

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Bedeutung der Bezeichnungen

Beton wird in verschiedene Klassen eingeteilt. Zum einen sind das die Expositionsklassen und zum anderen die Festigkeitsklassen. Die Expositionsklasse gibt an, welchen äußeren Einflüssen das Betonteil nach der Aushärtung ausgesetzt ist. Die Festigkeitsklasse zeigt an, wie stabil der Beton unter den gegebenen Umständen sein sollte und wie viel Druck er aushält. C20/25 und C25/30 sind zwei unterschiedliche Festigkeitsklassen. Nach DIN 1045-2 „Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton, Teil 2: Beton – Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität“ wird die Festigkeit dabei in einer Belastungsprobe an zwei verschiedenen Probekörpern – einem Würfel mit 15 Zentimeter Kantenlänge und einem Zylinder mit Kanten von 15 und 30 Zentimetern – nachgewiesen.

Hinweis: Das „C“ steht übrigens für „Concrete“, die englische Bezeichnung für Beton.

Nutzungsarten

Beton C20/25 wird für Bauteile genutzt, die mäßiger Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Das können Bauteile sein, die zwar ständigem Außenklima ausgesetzt sind, aber nicht direkt beregnet werden, beispielsweise:

• Hallen, Viehställe
• verdeckte Fundamente im Garten
• Feuchträume im Haus

Bei Beton der Festigkeitsklasse C25/30 können die Bauteile auch einer direkten Beregnung standhalten. Dies gilt zum Beispiel für Treppen im Garten. Diese Betonmischung eignet sich demnach für Bauteile, die abwechselnd nass oder trocken sind.

Mischverhältnis

Fertiger Beton besteht aus drei Komponenten: Zement, Sand oder Kies (auch als Zuschläge bezeichnet) und Wasser. Der Zement ist das verbindende Element, Zuschläge geben der Mischung ihre spätere Festigkeit und das Wasser aktiviert die Mischung und steuert die Verarbeitung. Je mehr Wasser der Mischung hinzugefügt wird, umso dünnflüssiger wird der Beton und umso länger dauert die spätere Trocknung. Ein Mischungsverhältnis mit viel Wasser ergibt breiigen Beton, der sich leicht gießen lässt, etwa für Fundamente. Wenig Wasser sorgt für formbaren Beton, der zum Setzen von Randsteinen oder Pfosten verwendet wird.

Faustformel zum Betonmischen

Diese Grundmischung wird je nach Festigkeitsklasse leicht abgewandelt.

Mischtabelle für C20/25 und C25/30

Hinweis: Für das Betonmischen zu Hause reicht fast immer die Grundformel, die sich auch am einfachsten umsetzen lässt.

Mischen mit der Hand

Bei kleineren Mengen Beton, die zum Beispiel zur Ausbesserung verwendet werden, reicht es, sie mit der Hand zu mischen. Dafür sind nur eine Kelle und ein größerer Eimer notwendig. Mit der Kelle werden die notwendigen Mengen an Zement und Zuschlägen gemischt, anschließend wird langsam das Wasser dazu gegeben und die Mischung immer wieder mit der Kelle gut vermengt, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.

Beton für einzelne Zaunsäulen und Ähnliches kann ebenfalls noch mit der Hand und mit der Hilfe des Mörtelmixers (gibts auch für die Bohrmaschine) gemischt werden:

• größere Mörtelwanne bereitstellen
• notwendige Mengen an Sand/Kies und Zement hineinfüllen
• beides gut mit einer Schaufel vermischen
• langsam Wasser hinzugeben
• dabei mit dem Mixer gut durchrühren

Mit dem Betonmischer

Größere Mengen, zum Beispiel für ein Fundament, lassen sich sehr viel einfacher und gründlicher mit dem Betonmischer verarbeiten. Dafür muss kein Mischer gekauft werden, diese können meist unkompliziert ausgeliehen werden. Verwendung:

• Mischer einschalten
• zuerst etwas Wasser einfüllen, um Staubbildung zu mindern
• Sand und Zement schaufelweise einfüllen
• nach Bedarf noch etwas Wasser hinzugeben
• Mischung gut durchmischen lassen

Hinweis: Egal auf welche Weise oder in welchem Mischungsverhältnis man Beton anmischt, es ist immer sinnvoll, Schutzkleidung inklusive Brille zu tragen. Außerdem kann Zement vor dem Mischen mit Wasser stark stauben.

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Tiefe schützt Erdkabel

Ob für das elektrische Garagentor, eine Wallbox oder Licht und Steckdosen im Außenbereich, mit sogenannten Erdkabeln lässt sich jeder Winkel des Grundstücks unsichtbar unter der Erde mit Strom versorgen. Beachten Sie dabei jedoch, dass es sich empfiehlt beim Verlegen eine Mindesttiefe zu beachten, um Beschädigungen durch

• Bodenfrost
• Bodenarbeiten

vorzubeugen.

Die Verlegung unter Pflaster stellt eine Besonderheit dar, da durch das Begehen, Befahren oder durch kontinuierlichen Gewichtsdruck die Kabelisolierung schneller Schaden nimmt. Nicht selten ist ein Kabelbruch die Folge.

Mindestverlegetiefe

Während unter losen Erdbereichen für Erdkabel bis 1000 Volt eine Mindestverlegetiefe von 60 Zentimeter ausreichend ist, liegt diese unter Pflastersteinen bei mindestens 80 Zentimeter. Hier erreicht Bodenfrost das Erdkabel nicht, die mechanische Belastung verliert ab dieser Tiefe an Druck und übliche Bodenarbeitsgeräte gelangen nicht bis an die Kabel heran. Empfehlenswert ist es allerdings, das Kabel zwischen 100 und 120 Zentimeter tief zu legen. So gehen Sie so gut wie allen Problemen aus dem Weg.

Hinweis: Die Verlegetiefe ist nicht gesetzlich vorgeschrieben. Sie basiert lediglich auf einer privatrechtlichen Regelung des Verbands der Elektrotechnik und Informationstechnik e. V. (DIN VDE 0100-520) und gilt als Maßstab einer einwandfreien technischen Verhaltensweise, an die sich aus Sicherheitsgründen gehalten werden sollte.

Erdkabel verlegen

Bevor es mit der Verlegung eines Erdkabels losgehen kann, sollten Sie folgende Hilfsmittel bereitlegen:

• Spaten
• Kalk, Kies, Sprühfarbe oder Ähnliches zur Verlaufsmarkierung
• herkömmlichen Sand als unterste Bodenschicht und zur Abdeckung der Kabel
• Warnband, das bei späteren Grabungen auf Stromverlauf hinweist
• spezielles NYY PVC-isoliertes Kunststoffkabel oder NYCWY Kunststoffkabel mit wellenförmigen Kupferleitern
• im Idealfall Leerrohr
• Schippe

Tipp: Es gibt spezielles gelbes Folienband als Polyethylen (Trassenwarnband), das im Erdreich oberhalb des Erdkabels über viele Jahre auf die Stromgefahr und die Leitungsart hinweist.

Anleitung

1. Markieren Sie den geplanten Verlauf des Erdkabels auf dem Boden.
2. Heben Sie mit einem Spaten den Bodenkanal entlang der Markierung aus.
3. Graben Sie mindestens 10 Zentimeter tiefer als die empfohlene Mindesttiefe.
4. Entfernen Sie spitze Steine und Wurzelreste gründlich.
5. Decken Sie den Bodengrund mit einer Sandschicht von etwa 10 Zentimetern ab.
6. Rollen Sie das Erdkabel locker auf dem Sandboden aus oder legen Sie es mit einem Leerrohr ein.
7. Verlegen Sie das Erdkabel ohne Leerrohr, folgt über dem Erdkabel erneut eine dickere Sandschicht.
8. Schippen Sie anschließend eine 30 bis 40 Zentimeter hohe Erdschicht darüber.
9. Legen Sie nun das Warnband über den gesamten Kabelverlauf auf die Erdschicht.
10. Abschließend schütten Sie den Kanal mit der restlichen Erde vollständig zu.

Hinweis: Für die bestmögliche Sicherheit sollte ein Erdkabel stets an eine Fehlerstromschutzsicherung (FI-Schalter) angeschlossen werden, bevor der Strom weiter in beispielsweise Steckdosen oder Lichtschalter geleitet wird.

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Fugensand

Den letzten Schliff bekommt die gepflasterte Terrasse oder der mit Gehwegplatten angelegte Weg durch das Einfegen von Fugensand. Das richtige Fugenmaterial hat einen entscheidenden Einfluss auf die Haltbarkeit und die Stabilität der Fläche.

Beim Fugensand handelt es sich um eine spezielle Zusammensetzung. Hochwertiger Fugensand besteht aus sehr harten Materialien wie Granit und Quarz. Das Gestein wurde gebrochen oder gequetscht. Der so entstandene feine Sand kann ausgezeichnet verdichtet werden.

Das Fugenmaterial hat die Aufgaben,

• Stabilität zu gewährleisten
• Lücken zwischen Pflastersteinen zu schließen
• den Wasserablauf zu ermöglichen
• Unkrautwachstum zu verhindern
• dekorative Wirkung zu erzielen

Tipp: Heute ist Fugensand auch in verschiedenen Farben erhältlich. Dunkle Qualitäten entstehen durch die Zugabe von Basaltmehl. Mit farbigem Sand können sie zusätzlich spannende Effekte erzielen.

Spielsand

Auch beim Spielsand handelt es sich um Quarzsand, dennoch eignet er sich nicht zum Füllen von Pflasterfugen und damit nicht als Alternative zu Fugensand. Denn bevor Sand als Spielsand zum Verkauf angeboten wird, wird er mehrfach bearbeitet. An das Spielmaterial bestehen nämlich ganz andere Anforderungen:

1. Ausschluss von Verletzungen

Kinder dürfen sich beim Spiel im Sandkasten nicht verletzen, so dass der scharfkantige Fugensand für den Einsatz im Sandkasten ausscheidet. Schließlich kommen Kinder mit dem Material über die Haut in Kontakt. Hin und wieder gelangt vor allem bei kleineren Kindern auch etwas Sand in den Mund. Spielsand ist sehr fein, die Körner sind rund. Seine Körnung liegt bei etwa zwei Millimetern.

2. Entfernbarkeit aus der Kleidung

Eine zusätzliche Anforderung an das beliebte Material ist, dass es gut aus der Kleidung zu entfernen sein sollte. Aufgrund der runden Körner lässt sich Spielsand leicht abschütteln.

3. Schnelles Abtrocknen

Spielsand muss nach dem Regen schnell abtrocknen können. Er sollte außerdem nicht stauben.

Tipp: Eine gute Alternative zum Fugensand ist Splitt mit einer Körnung zwischen einem und drei Millimetern. Das grobe, kantige Material verhakt sich ausgezeichnet und bildet stabile Verbindungen. Es lässt sich nicht einfach auswaschen, wenn es regnet und hemmt die Ansiedlung von Unkraut und Moos.

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Hochdruckreiniger schädigt Beton

Beton ist ein poröses und dadurch sehr saugfähiges Material. Zum Reinigen von Betonplatten im Garten und auf der Terrasse sollte daher nur wenig Wasser Verwendung finden. Zu viel Wasser, etwa bei der Benutzung eines Hochdruckreinigers, kann im schlimmsten Fall zum Aufbrechen der Betonplatten führen. Weiterhin wird durch den starken Druck die Oberfläche aufgeraut. Die Folge: Schmutz kann sich zukünftig schneller und auch leichter in den Platten festsetzen. Nach Möglichkeit sollte daher auf die Benutzung solcher Reiniger verzichtet werden. Für eine sanftere Beseitigung von Verschmutzungen gibt es alternativ einige Hausmittel.

Hinweis: Es ist sinnvoll, Betonplatten nach dem Verlegen mit einem Steinimprägnierer zu behandeln. Dieser hält in etwa drei Jahre und macht nicht nur Betonplatten, sondern auch Naturstein gegen Umwelteinflüsse unempfindlicher und verlängert so die Lebensdauer.

Hausmittel zum Reinigen

Durch verschiedene Hausmittel kann eine behutsame und oft auch nachhaltige Reinigung von Betonflächen erfolgen. Bevor diese Mittel allerdings zum Einsatz kommen, müssen die Platten gründlich mit einem Besen abgefegt werden.

Daneben ist meist auch eine Fugenreinigung notwendig. Die Entfernung von Unkraut und Co. kann per Hand oder mittels einer Wurzelbürste erfolgen. Anschließend können die unterschiedlichsten Hausmittel zum Reinigen Verwendung finden:

Sand

Durch seine abschleifende Wirkung können mit Sand gut grobe Verschmutzungen entfernt werden. Gleichzeitig wird die Oberfläche poliert. Die Anwendung ist einfach:

• Sand großzügig auf der Fläche verteilen
• mit Besen hin- und herfegen

Spülmittel

Für leichte Verschmutzungen und Verfärbungen reicht meist schon Spülmittel aus, um Betonplatten zu reinigen. Dazu aber biologisch abbaubare Mittel verwenden.

• etwas Spülmittel in warmem Wasser auflösen
• über Steinfläche gießen
• mit Besen oder Schrubber einarbeiten
• anschließend mit klarem Wasser abspülen

Schmierseife

Auch der Einsatz von Schmierseife kann bedenkenlos erfolgen. Sie ist „Bio“ und preiswert in Drogerien erhältlich.

• etwas Schmierseife in lauwarmem Wasser auflösen
• auf Platten ausbringen
• mit Besen oder Schrubber einarbeiten
• 20 Minuten einwirken lassen
• anschließend mit klarem Wasser abspülen

Kernseife

Alternativ zur Schmierseife kann auch herkömmliche Kernseife zum Reinigen von Betonplatten Verwendung finden. Sie ist ebenfalls sehr preiswert und daneben sehr ergiebig.

• etwas Seife vom Block abraspeln
• in lauwarmem Wasser auflösen
• mit Schrubber oder Bürste Lauge auftragen
• 15 Minuten einwirken lassen
• mit klarem Wasser abspülen

Waschsoda

Der Allrounder eignet sich auch gut zum Reinigen von Betonplatten. Soda ist recht preiswert. Allerdings dürfen Reste der Lösung nicht auf Rasenflächen oder Beete gelangen.

• sonnigen Tag wählen
• 100 g Soda in 10 Liter warmen Wasser auflösen
• mit Gummiabzieher oder Besen auf Fläche auftragen
• fünf bis sechs Stunden einwirken lassen
• mit klarem Wasser abspülen

Hinweis: Bei der Anwendung empfiehlt sich das Tragen von Handschuhen und eine Schutzbrille, da es beim Kontakt mit der Haut zu Reizungen kommen kann.

Stärke und Soda

Insbesondere zur Bekämpfung von starken Verschmutzungen hat sich eine Mischung aus Speisestärke und Soda bewährt.

• 4 Esslöffel Speisestärke und 100 g Soda mischen
• mit 5 l warmen Wasser zu einer Paste verarbeiten
• auf Fläche auftragen
• mit Bürste oder Schrubber einarbeiten
• fünf Stunden einwirken lassen
• mit klarem Wasser abspülen

Natron

Natron befreit Betonflächen nicht nur von Verschmutzungen, sondern es hellt auch im Laufe der Zeit dunkel gewordene Platten wieder auf.

• Platten mit lauwarmem Wasser übergießen
• großzügig Natronpulver aufstreuen
• mit Bürste oder Schrubber einarbeiten
• 30 Minuten einwirken lassen
• mit klarem Wasser abspülen

Backpulver

Natürlich darf das wohl beliebteste Hausmittel Backpulver nicht fehlen. Neben der Entfernung von Verschmutzungen werden bei der Behandlung auch die Platten etwas aufgehellt.

• warmes Wasser über Platten gießen
• Backpulver großzügig aufstreuen
• mit Bürste oder Schrubber in Platten einarbeiten
• 30 Minuten einwirken lassen
• mit klarem Wasser abspülen

Wasser

Mitunter hilft schon die Reinigung einfach nur mit klarem Wasser und Schrubber oder Bürste.

• Fläche mit einem Eimer Wasser übergießen
• alternativ mit Wasserschlauch abspritzen
• mit Schrubber Schmutz lösen
• anschließend mit klarem Wasser nachspülen

Bei sehr hartnäckigen Verschmutzungen kann kochendes Wasser Verwendung finden. Nach dem es auf den Platten verteilt wurde, sollte es einige Stunden einwirken, damit der Schmutz gelöst wird. Anschließend einfach mit Schrubber oder Besen Reste abschrubben.

Hinweis: Essig sollte zur Reinigung nicht verwendet werden. Einerseits entstehen durch die enthaltene Säure auf kalkhaltigen Platten helle Flecken. Auf der anderen Seite ist es laut Pflanzenschutzgesetz verboten, da die Mischung ungefiltert ins Grundwasser gelangt.

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Dichte oder Gewicht?

Vorab: Die Dichte und das Gewicht eines Kubikmeters Beton beschreiben im allgemeinen Sprachgebrauch den gleichen Wert. Sie geben an, wie schwer ein Kubikmeter Beton in Kilogramm ist, wodurch Sie beispielsweise problemlos das Gesamtgewicht eines Fundaments ermitteln können. Von den beiden Begriffen wird am häufigsten Dichte verwendet. Es handelt sich dabei um Richtwerte, die sich aus dem Gewicht der einzelnen Teile beim Anmischen von Beton zusammensetzen:

• 1 Teil Zement
• 4 Teile Zuschlag
• Wasser

Die Dichte unterscheidet sich abhängig vom Betontyp, da andere Gesteinskörnungen und Zusatzstoffe zum Einsatz kommen. Festgelegt sind diese über die DIN 1045 (Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton) in Teil 2 (Beton – Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität). Die folgenden Betontypen gehören dazu:

• Leichtbeton
• Normalbeton
• Schwerbeton

Hinweis: Bei den angegebenen Werten handelt es sich um die Trockendichte des Betons pro Kubikmeter. Beachten Sie dabei bei der Planung, dass die Trockendichte immer das spezifische Gewicht nach dem Trocknen und Aushärten des Betons angibt.

Leichter Beton

Leichtbeton hat die geringste Dichte im Vergleich zu den anderen Betontypen. Zum Anmischen werden porösere Gesteinskörnungen verwendet, die den Beton leichter machen, was sich zudem positiv auf die Wärmedämmeigenschaften auswirkt. Zu diesen Gesteinskörnungen gehören beispielsweise:

• Bimsstein
• Blähglas
• Blähschiefer
• Blähton
• Lavagestein

Dadurch kommen Leichtbetone auf eine Dichte von 800 bis 2.000 Kilogramm pro Kubikmeter. Technisch möglich sind sogar 350 Kilogramm pro Kubikmeter. Die folgenden Betonarten gehören zum Leichtbeton:

• Gefügedichter Leichtbeton
• Haufwerksporiger Leichtbeton
• Infraleichtbeton
• Porenbeton
• Pumpbeton
• Schaumbeton

Normaler Beton

Normalbeton beschreibt einen Großteil klassischer Betonarten, die beispielsweise im Hausbau zum Einsatz kommen. Ihre Dichte liegt zwischen 2.000 und 2.600 Kilogramm pro Kubikmeter. Typisches Beispiel für Normalbeton ist Trockenbeton, der eine Dichte von 2.000 Kilogramm pro Kubikmeter aufweist. Für diese Arten kommen klassische Gesteinskörnungen wie Sand, Kies, Splitt oder Schotter zum Einsatz, die den Beton schwerer machen. Am häufigsten kommen Normalbetone in den folgenden Anwendungsgebieten aufgrund ihrer hohen Druckfestigkeit dank der Gesteinskörnung zum Einsatz:

• Hausbau (Sauberkeitsschichten)
• Landschaftsbau
• Straßenbau

Hinweis: Stahlbeton ist eine normale Betonart und wiegt 2.600 Kilogramm pro Kubikmeter. Somit handelt es sich um den schwersten Beton innerhalb dieser Kategorie.

Schwerer Beton

Schwerer Beton beschreibt alle Betonarten, die eine Dichte von mindestens 2.600 Kilogramm pro Kubikmeter aufweisen. Verwendung finden die Betone aufgrund ihrer hohen Dichte primär im Strahlenschutz, um beispielsweise Röntgenanlagen oder Reaktoren abzuschirmen. Im privaten Bereich kommen sie eher selten zum Einsatz.

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Europaletten umfunktionieren

Um aus einer Palette eine Pflanzen-Oase zu machen, sind weder besondere handwerkliche Fähigkeit noch spezielles Werkzeug erforderlich. Üblich ist die Vertikal-Version, bei der die lange Seite auf dem Boden steht sowie zwei bis drei untereinander liegende Etagen zum Bepflanzen. Die Installation erfolgt an der Paletten-Unterseite. Die Holzlatten auf der Oberseite dienen bei Bedarf als „Materialgeber“.    

Benötigte Utensilien:

• Schleifpapier oder -maschine
• Brecheisen
• Unkrautvlies, Teich- oder andere Kunststofffolie
• Holzschrauben und entsprechenden Schraubenzieher
• alternativ: Nägel und dementsprechend Hammer
• Tacker oder Nägel zur Folienbefestigung
• Holzschutzmittel/Imprägnierung und Pinsel

Tipp: Europaletten werden von verschiedenen Online-Händlern angeboten. Günstigere Alternativen sind in gut sortierten Baumärkten und Verkaufs-/Verschenk-Plattformen zu finden. Häufig sind auch Paletten mit abweichenden Abmessungen kostenlos oder wenig Geld in Gewerbegebieten erhältlich.  

Pflanzkästen umbauen: Anleitung

1. Zuerst sollte das Holz der Palette zumindest grob abgeschliffen werden, damit sich ein gepflegtes Gesamtbild ergibt und eventuelle Splitter keine Verletzungen zufügen.
2. An der Oberseite sind bei Latten in gleichmäßigen Abständen zu lösen, welche anschließend dem dem Bau der Pflanzkästen dienen.
3. Es sind die gelösten Bretter an den Standfüßen mit Nägeln oder Holzschrauben anzubringen.
4. Im vierten Schritt wird das Holz mit einer Imprägnierung lasiert, die abzutrocknen hat, bevor Schritt 5 durchgeführt wird
5. Die fertigen Pflanzkästen sind nun vollständig mit einer Folie auszukleiden, die an den Kastenrändern mit Nägeln oder Tackern zu fixieren ist.
6. Die Palette sollte nun an ihren Bestimmungsort stehend oder hängend gebracht werden und erst dann mit Blumenerde/Substrat gefüllt werden, da ansonsten das zusätzliche Gewicht die Bewegung erschwert.

Paletten-Hochbeet: Bau-Anleitung

1. Um ein Hochbeet aus Paletten zu bauen, werden mindestens vier Elemente benötigt.
2. Zuerst sollte das Holz der Palette zumindest grob abgeschliffen werden, damit sich ein gepflegtes Gesamtbild ergibt und eventuelle Splitter keine Verletzungen zufügen.
3. Es werden zu Beginn die ersten beiden Paletten in einem rechten Winkel zueinander aufgestellt und für die Stabilität mit Winkeln verbunden.
4. Die Böden der Hplzpaletten zeigen dabei nach außen und können je nach Wunsch mit Blumenkästen und zusätzlicher Bepflanzung ausgestattet werden.
5. Im Anschluss werden die weiteren aufgestellt und befestigt, bis die gewünschte Größe erreicht und der „Kasten geschlossen ist.
6. Der Innenraum ist nun mit Folie auszulegen, anzutackern und abschließend mit Erde zu befüllen
7. Wer ein Hochbeet mit Gewächshaus-Funktion für die Vorzucht wünscht, montiert zusätzlich einen verschließbaren Aufbau auf das Konstrukt. 

Tipp: Theoretisch können Hochbeete auf Erde gestellt werden. Besser eignet sich ein gepflasterter Boden, weil Erde durch Regen aufweicht und sich dadurch die Paletten verziehen könnten sowie das Holz schneller durchfeuchtet.

Bepflanzen

Sind das Hochbeet oder die Paletten-Pflanzkästen fertiggestellt, geht es an die Bepflanzung. Welche Pflanzen infrage kommen, hängt von verschiedenen Faktoren ab:

• Lichtanspruch und Lichtangebot am Standort
• Platzangebot für störungsfreies Wachstum
• gewünschte Bepflanzungsart (Blumen-Dekor, Selbstversorgung oder gemischt)
• Geeignete Pflanznachbarn
• geeignete Fruchtfolge 

Paletten-Hochbeet

Grundsätzlich bietet das Paletten-Hochbeet einen idealen Platz für tiefer wurzelnde Pflanzen und zur Vorzucht von Gemüse, Obst und Kräuter. Gern wird es bevorzugt genutzt, weil es rückenschonend zu pflegen ist und Kindern sowie mobilitätseingeschränkten Personen einen unkomplizierten Zugang erlaubt. Demzufolge kann unter Berücksichtigung der zuvor genannten Faktoren nahezu jede Pflanze eingesetzt werden. Hier einige Pflanz-Beispiele für ein Paletten-Hochbeet:

1. Gemüse-, Obst- und Kräuterbeet

• erste Pflanzung mit Starkzehrern wie Kartoffeln, Zucchini, Tomaten, Endiviensalat, Basilikum
• zweite Pflanzung mit Mittelzehrern wie mittig gepflanzten Kohlrabi, mit Kopf- und Pflücksalat umrandet und außen Karotten, Zwiebeln, Knoblauch, Erdbeerpflanzen
• drittes Pflanzjahr mit Schwachzehrern wie Feldsalat, Mohrrüben, mittig positionierte Buschbohnen und verschiedene Kräuter wie Petersilie, Thymian, Kresse, Schnittlauch 
• Johannisbeeren und oder Heidelbeeren mit Erdbeeren

2. Mischkultur

• Fenchel, Endivien, Erbsen, Feldsalat, Gurken, Salat, Sellerie
• Gurken, Buschbohnen, Erbsen, Kohl, Rote Beete, Knoblauch, Zwiebeln, Basilikum, Dill
• Porree, Endiviensalat, Kohl, Mohrrüben, Schwarzwurzeln, Tomaten, Knoblauch, Spinat, Petersilie
• Mangold, Bohnen, Kohl, Mohrrüben, Radieschen, Rettich, Salate

3. Kräuter

• Thymian, Oregano, Bergbohnenkraut, Muskat, Estragon, Fenchel, Rosmarin, Gewürz-Salbe, Süßdolde
• Basilikum, Lavendel, Oregano, Rosmarin, Salbei
• Anis, Currykraut, Dill, Gurkenkraut, Estragon, Kamille, Kümmel, Majoran

4. Blumen

• erstes Pflanzjahr mit Starkzehrern wie Sonnenblume, Geranie, Petunie, Tulpe, Chrysantheme
• zweites Pflanzjahr mit Mittelzehrern wie Dahlie, Margerite, Löwenmäulchen und Gloxinie
• drittes Pflanzjahr mit Schwachzehrern wie Nachtkerze, Begonie, Azalee, Primel
• oder mehrjährige Stauden wie Tränendes Herz, Wachsglocke, Akelei, Lichtnelke

5. Immergrün Pflanz-Beispiel

• Blaublatt-Funkie, Efeu, Gold-Dreimasterblumen, Schildfarn, Purpur-Glöckchen
• Kleines Zebraschilf, Farn, Fleischbeere
• Zwerg-Konifere, Buchsbaum, Zwerg-Rhododendron

Europalette-Kasten bepflanzen

Die Kästen der Paletten besitzen deutlich weniger Platz zum Pflanzen, als ein Paletten-Hochbeet. Je nach gewünschter Bepflanzungsart können sie dennoch reichlich bestückt werden. Es eignen sich alle Pflanzen, die für das Bepflanzen von herkömmlichen Balkonkästen zu nutzen sind. Hier einige Zusammensetzungen und Anregungen: 

1. Kräuter

• Oregano, Basilikum, Thymian
• Schnittlauch, Minze, Rosmarin
• Kamille, Majoran, Dill, Schnittlauch, Kerbel
• Liebstöckel, Fenchel, Petersilie
• Petersilie, Dill, Schnittlauch
• Rosmarin, Basilikum

2. Blumen-Kräuter-Mix

• Verbene, Duftsteinrich, stehende Geranie mit Salbei
• Begonie, Fleißiges Lieschen, Zwerg-Konifere, Fuchsie, Glockenblume, Farn, Prachtspiere, Zwerg-Buchsbäume mit Rosmarin, Schnittlauch, Zitronengras, Majoran
• Petunie, Zwerg-Buchsbaum, Dahlie, Glockenblume, Tagetes, Margerite mit Salbei, Leberbalsam
• Geranie, Dahlie, Margerite mit Rosmarin, Lavendel, Oleander, Thymian und Salbei

3. Farb-Pflanzungen

• Pastelltöne: Zauberglöckchen, Mittelmeer-Wolfsmilch, weiße Hänge-Petunie, gelb-grünes Lakritzkraut
• Rosa-Rot: Zauberglöckchen, Japan-Segge, Süßkartoffel, rosafarbene Hänge-Petunie
• Rosa-Violett: Verbene, pinke Geranie, Vanilleblume, rosafarbiges Zauberglöckchen
• Blau-Violett: lilafarbene Angelonie, Männertreu, Stiefmütterchen, Lavendel

4. Immergrün mit Winterfarbe

• Scheinbeere, Garten-Silberglöckchen, Schneeheide, Efeu
• Zwergmispel, Schleifenblume, Zwerg-Buchsbaum
• Zierkohl, Zwerg-Thuja, Heidekraut

5. Gemüse- und Kräuter

• Aubergine, Süßkartoffel, Oregano
• Paprika, Chili, Oregano
• Topfpaprika, Mangold, Ampfer
• verschiedene Salate wie Rucola, Pflück- und Schnittsalate, Feldsalat, Babyleaf

Lichtverhältnisse bedenken

Je nachdem wie Sonne und Schatten auf die bepflanzte Europalette fallen, können unterschiedliche Lichtverhältnisse auf die einzelnen Etagen entstehen. Eine freistehende Palette, die nach Süden ausgerichtet ist und keine „Blockaden“ die Sonnenstrahlung unterbrechen, bietet in der oberen Etage einen vollsonnigen und in den darunterliegenden Etagen einen sonnigen Standort. Dementsprechend sollten Pflanzen mit hohem Lichtbedarf gepflanzt werden.

Erreicht die Sonne die Palette nicht vollständig, zeigt sich lediglich die oberste Etage für sonnenhungrige Pflanzen geeignet. In den nach unten verlaufenden Etagen sind am besten Pflanzen mit halbschattigem Lichtbedarf zu setzen.

Häufig gestellte Fragen

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Temporäre Beetumrandung aus Stein

Mit einer vorübergehenden Einfassung lassen sich Beete in Ordnung halten, die nicht dauerhaft bleiben sollen, zum Beispiel im Gemüsegarten oder wenn man grundsätzlich gern Abwechslung im Garten hat und häufig umgestaltet.

Geeignetes Material:

• Steine aus dem Fachhandel: gleiche Größe und Form, vielseitige Auswahl aus unterschiedlichen Gesteinsarten
• unbearbeitete Natursteine: teilweise sehr groß, unterschiedliche Farben und Formen
• Ziegelsteine: gleiche Größe, Form und Farbe, für eher strengere Einfassungen
• Feldsteine: kleiner als Natursteine, häufig rundlich, für Begrenzungen, die aus mehreren Steinen zusammen gesetzt werden

Hinweis: Natur- und Feldsteine können häufig selbst gesammelt werden. Vor dem Betreten von Feldern eventuell die Zustimmung des Eigentümers einholen.

Anleitung

1. Wenn die Größe und Form des Beetes feststeht, kann die Beetumrandung geplant werden. Dazu eventuell eine Skizze anfertigen oder die Umrandung mit den gewählten Steinen nachlegen und mit einer Schnur markieren.
2. Für eine einfache Einfassung Stein für Stein dicht um das Beet herumlegen, eventuelle Lücken mit kleineren Steinen auffüllen.
3. Mehr Stabilität bekommt eine Einfassung mit einem Graben. Dafür mit dem Spaten einen Graben rund um das Beet ausheben. Dieser sollte etwa halb so tief sein, wie die Steine hoch sind. Den Boden des Grabens nicht glätten, sondern auflockern. Steine einzeln einpassen und etwas festklopfen.

Hinweis: Sollen Ziegelsteine hochkant verwendet werden, ist immer die Methode mit Graben vorzuziehen.

Trockenmauer

Die Trockenmauer aus Stein ist eine Besonderheit unter den Beetumrandungen. Auch sie wird nicht fest zusammengefügt, soll jedoch lange Zeit überdauern. Es wird dabei bewusst in Kauf genommen, dass sich eine Trockenmauer mit der Zeit verändert.

Anleitung

1. Eine Trockenmauer eignet sich für höhere Beete, am besten Beete, die überwiegend sich selbst überlassen bleiben, also keine Gemüsebeete. Die Beethöhe sollte dabei nicht höher als einen Meter sein. Außerdem sind Trockenmauern gut geeignet, um einen Hang zu befestigen, das Beet liegt dann zwischen Mauer und Hang.
2. Für eine gerade Mauer mit ebenmäßigen Formen ist es sinnvoll, die Steine im Fachhandel zu erwerben. Wenn es etwas natürlicher und wilder sein darf, Steine unterschiedlicher Form und Größe sammeln. Außerdem sind Sand und Erde (eventuell Kräutererde) notwendig um die Fugen zu verfüllen.
3. Damit die Mauer einen besseren Halt und Stand hat, sollte die unterste Reihe aus großen Steinen bestehen. Zusätzlich wird ein einfaches Fundament mit Schotter angelegt. Dafür einen etwa 40 cm tiefen Graben in der Mauerlänge ausheben, den Boden glätten und verdichten, danach mit 30 cm Schotter auffüllen, diesen ebenfalls verdichten. Als letzte Schicht kommen 10 cm Sand, die geglättet werden. In das Sandbett werden die Steine gelegt und festgeklopft, bis sie nicht mehr wackeln.
4. Die weiteren Steine auf die erste Reihe legen. Dabei sollte die Mauer eine leichte Neigung nach hinten zum Beet haben, so bekommt sie besseren Halt. Zwischen den einzelnen Steinschichten kommt eine Mischung aus Sand und lehmiger Erde oder Kräutererde. Größere Fugen oder Lücken mit kleinen Steinen füllen.
5. Soll die Mauer bepflanzt werden, dann ist der richtige Zeitpunkt dafür während der Aufschichtung der Mauer. Die einzelnen Pflanzen auf die gesamte Fläche verteilt zwischen die Steine in die Erde der Fugen setzen.
6. Für die Mauerkrone eignen sich flache, nicht zu große Steine, sinnvoll ist es, die schönsten dafür aufzuheben, da sie von allen Steinen der Mauer die sichtbarsten sind. Sie werden auf die Trockenmauer gelegt und gut festgeklopft.

Dauerhafte Beetumrandung

Bei höheren Beeten und einer klaren Gartengestaltung, die über längere Zeit beibehalten werden soll, ist es sinnvoller gleich in eine feste Beeteinfassung aus Stein zu investieren. Das ist zwar aufwändiger und auch teurer, aber man hat sehr viel länger Freude daran.

Geeignetes Material:

• Rasenkantensteine: besonders zwischen Beet und Rasen, das Rasenmähen wird damit einfacher
• Betonstein: sehr robust, gerade Kanten, gut für Mauern
• Pflastersteine: Weg zwischen Beeten, verschiedene Formen möglich
• Betonplatten: hochkant oder flach zu verwenden, bei Rundungen schwierig

Anleitung

1. Nach der Beetgröße richtet sich die Anzahl der Steine. Eine Skizze erleichtert die Vorstellung, wie das Beet später aussieht.
2. Damit die Steine wirklich sicher stehen, ist eine Frostschutzschicht unerlässlich. Der Graben muss dafür mindestens 30 cm tief sein, bei größeren Steinen jedoch noch tiefer.
3. Als Erstes eine Schicht Schotter einbringen, etwa 10 cm. Darüber eine Schicht Split, ebenfalls 10 cm. Beides gut verdichten.
4. Über den Frostschutz kommt eine Mörtelschicht. Auf diese sofort die Steine legen und gut festklopfen. Dabei darauf achten, möglichst auf gleicher Höhe zu arbeiten, es sei denn, Unregelmäßigkeiten sind gewünscht. Auch zwischen die einzelnen Steine kommt eine Mörtelfuge.
5. Soll das Beet von einer kleinen oder großen Mauer eingefasst werden, kommt auf die erste Steinreihe mindestens eine weitere. Dazwischen immer eine Schicht Mörtel aufbringen. Ist die Mauer hoch genug, die Konstruktion mehrere Tage gut trocknen lassen.

Häufig gestellte Fragen

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Klassischer Sandkastensand

Sand für den Sandkasten muss bestimmte Anforderungen erfüllen, die vom klassischen Sandkastensand vorgegeben werden. Sie sorgen dafür, dass sich der verwendete Sand zum Spielen eignet und keine gesundheitliche Gefahr für die Kleinen darstellt. Besonders wichtig ist die Beschaffenheit:

• bis maximal 2 mm Körnung
• rundkörnig
• Quarzsand

Durch die feine Körnung und die Form wird verhindert, dass sich Kinder am Sediment verletzen. Weiterhin eignet sich der Sandkastensand gut zum Bauen, was wichtig ist beim Spielen. Die Kreationen der Kleinen fallen nicht sofort zusammen. Er ist formstabil. Neben der Beschaffenheit ist auf die Behandlung des Sandes vor dem Abfüllen zu achten. Er sollte gewaschen und gesiebt sein. Dadurch erhält der Sand weitere Eigenschaften, die wichtig für den Sandkasten sind:

• keimfrei
• schadstofffrei
• lehmfrei (klebt nicht an Haut und Kleidung)
• staubfrei

Hinweis: Achten Sie beim Kauf von Sandkastensand unbedingt auf Qualitätssiegel von Prüfstellen wie dem TÜV. Sie sorgen dafür, dass keine Schadstoffe im Sediment enthalten sind.

Spielsand

Neben dem klassischen Sandkastensand gehören Spielsande zu den empfehlenswerten Typen für Ihren Sandkasten. Der Unterschied ist die Körnung von maximal 1 mm, wodurch eine stärkere Adhäsion entsteht. Das heißt, Spielsande lassen sich deutlich leichter formen als klassische Sandkastensande, sind dafür aber ebenfalls etwas feuchter.

Lehmhaltiger Spielsand

Eine andere Form von Spielsand ist mit etwas mehr Lehm angereichert. Dieser Typ ist extra darauf ausgelegt, sich beliebig formen zu lassen, ohne dass die „Bauwerke“ sofort wieder in sich zusammenfallen. Aus diesem Grund ist er der bevorzugte Sand, damit ältere Kinder beim Bauen mit Förmchen ihrer Fantasie freien Lauf lassen können.

Sie sollten nur darauf achten, dass der Lehmgehalt nicht zu hoch ist oder Sie primär einen extra Sandkasten anlegen, der ausschließlich zum Bauen verwendet wird. Aufgrund der Nachteile von Lehm im Sand wie das Abfärben auf die Kleidung, sollten diese Sandgemische nicht für einen einzelnen Sandkasten zum Einsatz kommen. Für baufreudige Kinder ist diese Variante dennoch empfehlenswert.

Gewaschener Bausand

Zu den weiteren Empfehlungen gehört gewaschener Bausand in der Körnung 0 bis 2 mm. Dieser Sandtyp hat einen schlechten Ruf, da Baustellensand an sich nicht für Sandkästen geeignet ist. Das Problem sind mögliche Verunreinigungen, sowie scharfkantige Sandkörner. Diese Probleme haben Sie nicht, wenn es sich um gewaschene und dazu noch fein gesiebte Bausande handelt. Die weiteren Vorteile des Sandes sind:

• lehmfrei
• gut formbar
• klebt nicht an Kleidung

Hinweis: Einer der größten Vorteile an gewaschenem Bausand ist die Verfügbarkeit. Sie finden ausreichende Mengen im Baumarkt oder bei Baustoffhändlern zu günstigen Preisen (1 m³ für etwa 20 Euro).

Fallschutzsand

Eine weitere Sandart ist der Fallschutzsand, der sich seltener im Baumarkt erwerben lässt. Fallschutzsand ist extra auf Sandkästen ausgelegt, die mit einer Schaukel, Klettergerüsten oder anderen Geräten ausgestattet sind, über die ein Sturz möglich ist. Aufgrund seiner Eigenschaften sollten Sie ihn nutzen, da kein anderer Sandtyp in dieser Form zum Abfangen eines Falls geeignet ist. Fallschutzsand entwickelt aufgrund der 0,2 bis 2 mm-Körnung seine abfedernde Wirkung. Die Sandkörner kleben dadurch nicht so gut zusammen, wodurch einwirkende Kräfte leichter abgefangen werden. Je nach Anbieter ist Fallschutzsand sehr ähnlich zu klassischem Sandkastensand, allerdings etwas schlechter zum Bauen geeignet.

Häufig gestellte Fragen

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