Sträucher mit essbaren roten Beeren/Früchten

Echte Bärentraube (Arctostaphylos uva-ursi)

Die Immergrüne Bärentraube ist in Deutschland gefährdet und in der Natur nur selten zu finden, allerdings wird sie in manchen Gärten als Zierpflanze gepflegt.

• Aussehen: niedriger, bodendeckender Strauch mit kleinen, immergrünen Blättern, langsam wachsend, bis 150 cm lang und 25 cm hoch
• Blüte: Frühblüher ab Februar, rosa glockenförmige Blüten
• Früchte und Fruchtreife: beerenartige Steinfrüchte reifen von August bis Oktober, etwa 1 cm groß, roh und gekocht essbar
• Standort: trocken, sonnig
• Pflege: anspruchslos

Eingriffeliger Weißdorn (Crataegus monogyna)

Dieser einheimische Strauch mit roten Früchten kann je nach Standort sehr groß werden und Höhen von bis zu 7 Metern erreichen.

• Aussehen: aufrecht wachsender Strauch, gelappte Blätter, bedornt, Tiefwurzler
• Blüte: weiße Blüten ab Mai
• Früchte und Fruchtreife: 1 cm große, längliche, dunkelrote Apfelfrüchte reifen ab September, essbar
• Standort: sonnig bis halbschattig, lehmiger Boden
• Pflege: pflegeleicht, eventuell bei Trockenheit wässern

Hinweis: Den Eingriffeligen Weißdorn besser nicht in die Nähe von Obstgehölzen pflanzen. Er ist anfällig für Feuerbrand.

Gemeiner Bocksdorn (Lycium barbarum)

Der Bocksdorn ist sehr viel bekannter unter dem Namen Goji-Beere, wie die roten Früchte des Strauchs genannt werden.

• Aussehen: bis 4 m Höhe, überhängendes Wachstum, längliche Blätter
• Blüte: lila Blüten ab Juni
• Früchte und Fruchtreife: längliche, bis zu 2 cm lange Beeren reifen ab August, essbar
• Standort: vollsonnig, trocken
• Pflege: anspruchslos, verwildert gern und bildet Ausläufer

Gewöhnliche Berberitze (Berberis vulgaris)

Die Gemeine Berberitze ist ein einheimischer Strauch, der bei Vögeln und Insekten sehr beliebt ist.

• Aussehen: aufrechter bis 3 m hoher Strauch, bedornt
• Blüte: gelb blühend ab Mai
• Früchte und Fruchtreife: 1 cm lange, rote Beere ab September vollreif, essbar, aber sauer
• Standort: sonnig, magerer Boden
• Pflege: pflegeleicht und robust, Wurzelbereich mulchen

Himbeere (Rubus idaeus)

Die Himbeere gehört zu den beliebtesten Beerensträuchern im Garten, es gibt jedoch auch verwilderte Exemplare an Feld- oder Waldrändern.

• Aussehen: bildet lange, aufrechte Ruten mit einigen Stacheln, Flachwurzler, gefiederte Blätter
• Blüte: weiße Blüten im Frühjahr
• Früchte und Fruchtreife: Früchte rot oder gelb, reifen im Sommer, essbar
• Standort: sonnig, geschützt, nicht zu trocken
• Pflege: feucht halten, mulchen, im Frühjahr düngen, Schnitt notwendig

Preiselbeere (Vaccinium vitis-idaea)

Die Preiselbeere ist ein Zwergstrauch und eignet sich gut als Unterpflanzung höherer Gehölze.

• Aussehen: bis 30 cm Höhe, kleine eiförmige Blätter
• Blüte: blüht zweimal weiß bis rosa ab Mai und ab Juli
• Früchte und Fruchtreife: bis 1 cm große Beeren reifen im Spätsommer, essbar, aber sauer
• Standort: sonnig, leicht saurer Boden
• Pflege: feucht halten, Unkraut entfernen

Rosen (Rosa)

Alle Rosenarten, auch die Edelrosen im Garten, sind Sträucher, die rote Hagebutten bilden.

• Aussehen: je nach Sorte mehr oder weniger stark verholzend und groß werdend, meistens mit Dornen
• Blüte: blüht ab Juni, viele verschiedene Blütenfarben
• Früchte und Fruchtreife: längliche oder runde, mehrere Zentimeter große Hagebutten reifen ab September, essbar
• Standort: nährstoffreich, nicht zu trocken, möglichst sonnig
• Pflege: Edelrosen sehr anspruchsvoll, Wildrosen brauchen kaum Pflege

Hinweis: Bei gespritzten Rosen sollten Sie vom Verzehr der Früchte absehen.

Rote Apfelbeere (Aronia arbutifolia)

Die Rote Apfelbeere wird auch Filzige Apfelbeere genannt und stammt aus Nordamerika.

• Aussehen: bis 2 m hoher Strauch, längliche Blätter, rote Herbstfärbung
• Blüte: weiße Blüten ab Mai
• Früchte und Fruchtreife: hellrote Apfelfrüchte in Dolden, ab Spätsommer reif, essbar
• Standort: sonnig bis halbschattig
• Pflege: anspruchslos, schnittverträglich

Rote Johannisbeere (Ribis rubrum)

Auch Johannisbeeren werden gern im Garten angebaut. Die roten Beeren dieses Strauchs schmecken angenehm säuerlich.

• Aussehen: locker und aufrecht wachsend bis einen Meter Höhe, gelappte Blätter
• Blüte: unscheinbare Blüten ab April
• Früchte und Fruchtreife: Beeren stehen in Trauben zusammen und reifen im Sommer, essbar
• Standort: möglichst sonnig, nicht zu trocken, geschützt
• Pflege: regelmäßig gießen und düngen, mulchen, Schnitt notwendig

Traubenholunder (Sambucus racemosa)

Der Rote Holunder ist seltener in der freien Natur zu sehen als der Schwarze Holunder (Sambucus nigra), eignet sich aber gut als Gartenstrauch.

• Aussehen: bis 4 m Höhe, aufrechter und überhängender Wuchs, gefiederte Blätter
• Blüte: weißliche Blüten ab April
• Früchte und Fruchtreife: Steinfrüchte stehen in Trauben zusammen, reifen im Sommer, roh ungenießbar, gekocht essbar
• Standort: halbschattig, feuchter Boden
• Pflege: pflegeleicht

Sträucher mit giftigen roten Beeren/Früchten

Europäische Stechpalme (Ilex aquifolium)

Je nach Wachstum kann es sich bei der Stechpalme auch um einen Baum handeln, meist wächst er jedoch strauchförmig.

• Aussehen: bis 10 m hoch, immergrün, eiförmig, gezähnte Blätter, Flachwurzler
• Blüte: weiße Blüten ab Mai
• Früchte und Fruchtreife: beerenartige, rote Früchte reifen nur an weiblichen Pflanzen ab November, giftig
• Standort: halbschattig bis schattig, feuchter Boden
• Pflege: mulchen und feucht halten

Hinweis: Da die Beeren erst so spät reifen, eignet sich die Stechpalme gut als Weihnachtsdekoration.

Gewöhnliche Zwergmispel (Cotoneaster integerrimus)

Die Zwergmispel bleibt nicht so klein, wie ihr Name vermuten lässt, sie kann immerhin Höhen von bis zu 2 Metern erreichen.

• Aussehen: aufrechter Strauch, kleine Blätter
• Blüte: unscheinbare Blüten ab Mai
• Früchte und Fruchtreife: bis 8 mm große, rote Apfelfrüchte reifen ab August, schwach giftig
• Standort: trockene Böden, Sonne bis Halbschatten
• Pflege: empfindlich gegen zu viel Nässe, schnittverträglich

Gewöhnlicher Schneeball (Viburnum opulus)

Bemerkenswert am Gewöhnlichen Schneeball ist neben seinen Blüten auch seine rote Herbstfärbung.

• Aussehen: groß werdender Strauch, im Alter überhängend, gelappte Blätter
• Blüte: weiße Blüten von Mai bis Juni
• Früchte und Fruchtreife: beerenartige Steinfrüchte reifen ab August in Dolden, giftig
• Standort: Halbschatten, feuchter Boden
• Pflege: Ziergehölze ab und an zurückschneiden, ansonsten anspruchslos

Gewöhnlicher Seidelbast (Daphne mezereum)

Der Seidelbast besticht mit seinen violetten Blüten, die sehr angenehm duften.

• Aussehen: bis einen Meter Höhe, lockeres Wachstum, längliche Blätter
• Blüte: blüht ab Februar
• Früchte und Fruchtreife: 1 cm große beerenartige Früchte reifen ab Juni, stark giftig
• Standort: schattig und feucht
• Pflege: bei Trockenheit wässern, regelmäßig düngen

Gewöhnlicher Spindelstrauch (Euonymus europaeus)

Der Strauch wird oft auch als einfach als Pfaffenhütchen bezeichnet. Diesen Namen verdankt er der Form seiner Früchte, die der Kopfbedeckung von Kardinälen ähnelt.

• Aussehen: bis 4 m hoch, rote Herbstfärbung, Flachwurzler, rundliche kleine Blätter
• Blüte: blüht ab Mai grün bis gelblich
• Früchte und Fruchtreife: die fast pinkfarbenen Früchte reifen im Herbst, giftig
• Standort: sonnig, ohne besondere Bodenansprüche
• Pflege: pflegeleicht, düngen und schneiden möglich, aber nicht notwendig

Rote Heckenkirsche (Lonicera xylosteum)

Kirsche hin oder her: Der Name der Roten Heckenkirsche darf nicht dazu verleiten, ihre Früchte zu essen, denn sie sind giftig.

• Aussehen: bis 3 m Höhe, rote Herbstfärbung, elliptische Blätter
• Blüte: blüht weiß oder gelb, ab Mai
• Früchte und Fruchtreife: Beerenfrüchte reifen ab Juli, sind Kirschen ähnlich, schwach giftig
• Standort: anspruchslos
• Pflege: im Frühjahr düngen, bei Trockenheit wässern

Häufig gestellte Fragen

Der Beitrag Strauch mit roten Beeren und Früchten: 16 Arten erschien zuerst auf Plantopedia.

Unterschiedliche Gesetzeslagen

Es gibt keine einheitliche Regelung in Deutschland, wie hoch ein Baum im Garten bzw. Wohngebiet werden darf. Die diesbezüglichen Vorschriften unterscheiden sich nicht nur von Bundesland zu Bundesland, sondern sogar zwischen den Gemeinden bzw. Kommunen. Wenn Sie also in Erfahrung bringen wollen, ob der Baum Ihres Nachbarn eventuell zu hoch ist, sollten Sie neben den für Ihr Bundesland gültigen Nachbarschaftsgesetzen auch die zuständige Gemeindeverwaltung konsultieren. So lassen sich die für Ihr Wohngebiet spezifischen Regelungen häufig beim Bauamt erfragen.

Übrigens gilt eine mögliche Maximalhöhe nicht für alle Gehölze gleichermaßen. Gesetzgeber und Kommunen geben unterschiedliche maximale Baumhöhen an, je nach

• Art des Gehölzes (Nutz- oder Ziergehölz, Hecke)
• Standort (Grenzabstand, hinter einer Mauer oder in Hausnähe)
• Wachstum (schnell oder langsam, ausladend oder schmal)

Deshalb sollten Sie bei Ihrer Nachfrage auch die Art des Baumes angeben, da für einen Apfelbaum andere Maße gelten als etwa für eine Fichte oder Kastanie.

Hinweis: Zwar handelt es sich beim Bambus botanisch gesehen um ein Gras, dennoch wird diese Pflanze in Deutschland rechtlich als Gehölz angesehen. Gemäß Gerichtsurteilen sind die jeweiligen Regelungen bezüglich Maximalhöhe und Grenzabstand also auch für Bambus gültig.

Grenzabstand beachten

Bezüglich der maximalen Höhe eines Gartenbaumes lässt sich lediglich der Grenzabstand zum Nachbargrundstück als Richtwert heranziehen. In den meisten Bundesländern sind in den Nachbarschaftsgesetzen entsprechende Regelungen nachzulesen, die auch die Wuchshöhe von Gehölzen betreffen. Ausnahmen gelten für Bremen, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern, da diese Länder kein spezielles Nachbarschaftsrecht erlassen haben. Grundsätzlich gilt jedoch, dass man gegenseitig Rücksichtnahme üben sollte. In diesem Fall also, dass der Nachbar durch einen hohen Baum keine gravierenden Nachteile haben darf – beispielsweise, dass durch den Schattenbaum die Pflanzen im Nachbarsgarten nicht mehr wachsen.

Hinweis: Für die gesamte Bundesrepublik sind in den Paragrafen 903 bis 924 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) zum Thema „Eigentum“ auch grundsätzliche nachbarschaftliche Regelungen erfasst. Hier sind jedoch lediglich in Paragraf 923 Regelungen für Grenzbäume erfasst, die jedoch nicht deren Wuchshöhe betreffen.

Maximale Baumhöhe: Richtwerte

Um zu wissen, wie hoch ein Baum im Garten maximal sein darf und schon bei der Pflanzung eines Baumes auf Nummer sicher zu gehen, sollten Sie sich an den Richtlinien in der nachfolgenden Tabelle orientieren:

Diese Regelungen sind in den meisten Bundesländern gültig. Achten Sie darauf, dass der Gartenbaum umso weiter von der Grundstücksgrenze entfernt stehen sollte je größer er wird.

Hinweis: Die angegebenen Wuchshöhen gelten dabei für die mutmaßliche Höhe des ausgewachsenen Baumes, nicht für den frisch gepflanzten Jungbaum! Das bedeutet, Sie müssen bei der Pflanzplanung das voraussichtliche Wachstum mit einplanen.

Häufig gestellte Fragen

Der Beitrag Wie hoch darf ein Baum im Garten und Wohngebiet sein? erschien zuerst auf Plantopedia.

Verursacher und Gegenmaßnahmen

Werden die Blätter des Sommerflieders angefressen, kommen drei Übeltäter besonders häufig in Frage. Wir geben Tipps zum Erkennen und Bekämpfen der Schädlinge.

Ohrenkneifer

Der Gemeine Ohrwurm (Forficula auricularia) ist einer der Kandidaten, die für Löcher in den Blättern des Sommerflieders verantwortlich sein können.

So erkennen Sie den nachtaktiven Allesfresser:

• 10 bis 16 mm groß
• bräunlich bis schwarz gefärbt
• lange Fühler am Kopfende
• am Hinterleib ein Paar Zangen

Auf seinem Speiseplan stehen neben tierischer Nahrung auch pflanzliche Produkte wie Blüten und Blätter des Schmetterlingsflieders. Betroffene Blätter zeigen dabei ausgefranste Löcher. In der Regel halten sich die Fraßschäden an den Blättern jedoch in Grenzen, sodass eine Bekämpfung nur in Ausnahmefällen erforderlich ist.

Gegenmaßnahmen

Gegenmaßnahmen sind in der Regel nur bei einem massenhaften Auftreten sinnvoll. Dabei sollte man berücksichtigen, dass der Ohrenkneifer sich gerne von anderen Schädlingen wie Blattläusen oder Schmetterlingsraupen ernährt. Man kann ihn also als Nützling im Garten bezeichnen. Deshalb sollte man ihn unter keinen Umständen töten, sondern nur umsiedeln. Dazu geht man am besten folgendermaßen vor:

• Tonblumentopf mit Holzwolle oder frischem Stroh befüllen
• anschließend umgekehrt nahe der betroffenen Pflanze aufstellen
• auf einer Seite leicht schräg stellen
• Ohrenkneifer kriechen tagsüber in den Topf
• können dann ganz einfach umgesiedelt werden

Tipp: Wenn man den Topfinhalt mit etwas Draht im Topf fixiert, kann man ihn auch kopfüber direkt in den Sommerflieder hängen. Dabei sollte er einen Ast oder den Stamm berühren, über den die Tiere hinein krabbeln können.

Dickmaulrüssler

Der Dickmaulrüssler (Otiorhynchus) ist ein besonders gefräßiger Käfer und auch seine Laven sind nicht ohne. Während die Larven im Boden leben und an den Wurzeln fressen, macht sich der nachtaktive Käfer über die Blätter her. Das führt zu dem typischen Buchtenfraß, halbrunde oder buchtenförmige Fraßstellen entlang der Blattränder. Schäden an den Blättern sind jedoch meist nur ein optisches Problem. Wesentlich gefährlicher sind die Larven, die die Wurzeln vom Sommerflieder stark schädigen können.

Gegenmaßnahmen

Eine Bekämpfung ist vor allem dann empfehlenswert, wenn die Wurzeln durch die Fraßtätigkeit der Larven ernsthaft gefährdet sind. Dann steigt auch das Risiko einer Pilzinfektion. Zur Bekämpfung bieten sich Käferfallen, Produkte des Neembaumes und der Einsatz von Nematoden an. 

• Fallen gleichen denen gegen Ohrenkneifer
• Holzfalle mit geriffeltem Holzstück als Alternative
• nahe befallener Pflanzen aufstellen
• tagsüber einsammeln und vernichten
• alternativ Käfer bei Nacht ablesen
• Pflanze mit Präparaten auf Basis von Neemöl einsprühen
• Neempresskuchen hilfreich gegen Käfer und Larven
• gegen Larven parasitäre Nematoden ausbringen
• Behandlung auch in folgenden zwei Jahren fortsetzen

Hinweis: Dickmaulrüssler sollten vor allem im Frühjahr (April bis Juni) oder Herbst (August bis September) mit Nematoden bekämpft werden. Für eine effektive Beseitigung braucht es dabei Bodentemperaturen von mindestens 13 Grad.

Schwalbenschwanz

Neben Dickmaulrüssler und Ohrenkneifer kommen für Löcher in den Blättern des Sommerflieders auch die Raupen des Schwalbenschwanzes (Papilio machaon), einem der größten nachtaktiven Falter, infrage.

So erkennen Sie den Schmetterling:

• Falter auffällig gelb-schwarz gemustert
• blaue Binde und rote Augenflecken an Hinterflügeln
• bis 75 mm Flügelspannweite
• Raupen bis 45 mm lang
• anfangs schwarz mit orangeroten Punkten
• später grün mit schwarzen Quersteifen und gelben bzw. orangeroten Punkten

Für den Falter ist Schmetterlingsflieder eine von zahlreichen Nektarpflanzen und auch für seine Raupen eine ergiebige Futterquelle. Da der Schwalbenschwanz seine Eier immer auf verschiedenen Pflanzenarten ablegt, richten die Raupen in der Regel jedoch keine großen Schäden am Sommerflieder an.

Hinweis: Der Schwalbenschwanz gilt laut Bundesartenschutzverordnung als besonders gefährdet.

Gegenmaßnahmen

Bekämpft werden dürfen weder die Falter noch die Larven. Allerdings kann man die Raupen per Hand ablesen und an einem anderen Naturstandort – idealerweise mit Wilder Möhre (Daucus carota subsp. carota), die sie besonders mögen – ausbringen. Regelmäßige Kontrollen können ebenfalls hilfreich sein. Ansonsten sollte man sich an diesen Tieren eher erfreuen, denn gerade Sommerflieder ist ein echter Magnet für eine Vielzahl von Schmetterlingen.

Schädlingsbefall vorbeugen

Vorbeugen ist in aller Regel besser als Bekämpfen. Um zu verhindern, dass die Blätter des Sommerflieders von Schädlingen angefressen werden, sollte man dabei einige Dinge beachten:

• ausschließlich gesunde Pflanzen kaufen
• Sommerflieder regelmäßig auslichten
• mit Pflanzenjauchen stärken
• sonnige, windgeschützte Standorte bevorzugen
• gute Bodenvorbereitung und bedarfsgerechte Pflege
• ausreichend Abstand zu anderen Pflanzen einhalten
• Lebensräume und Nistmöglichkeiten für Nützlinge schaffen

Häufig gestellte Fragen

Der Beitrag Sommerflieder angefressen: Löcher in Blättern erschien zuerst auf Plantopedia.

Vor Eisheiligen rausstellen

Für viele nicht winterharte Pflanzen sind die Eisheiligen ein wichtiges Datum, denn nur danach herrscht im Freien garantierte Frostfreiheit. Manche Hobbygärtner wenden diese Regel auch bei der Olive an. Das ist unnötig, denn den Olivenbaum dürfen und sollten Sie in den meisten Fällen sogar früher rausstellen.

Hinweis: Bei einem unerwarteten Wintereinbruch müssen Sie das bereits rausgestellte Olivenbäumchen rechtzeitig vor Frost schützen. Dabei empfiehlt sich der Einsatz von Vlies zur Abdeckung der kompletten Pflanze. Bei längeren Spätfrosten kann auch ein Rückzug der Olive ins Winterquartier erfolgen.

Olivenbaum ist robust

Trotz mediterraner Herkunft ist der Olivenbaum nicht absolut frostempfindlich. Niedrige Minusgrade steckt er locker, d. h. ohne größere Schäden, weg. Insbesondere, wenn er ihnen von Anbeginn seines Lebens ausgesetzt wird, und dadurch Gelegenheit bekommt, sich an sie zu gewöhnen. Dann kann er auch -10 °C aushalten, ggf. unterstützt durch geeignete Schutzmaßnahmen.

Tipp: Um die Überwinterungszeit kurz zu halten, sollten Sie Ihr Olivenbäumchen so spät wie möglich einquartieren. Bleibt der Herbst lange mild, sollte der Umzug warten!

Verlauf des Winters beobachten

Ab wann der Baum nach draußen darf, entscheidet einzig und allein die Temperatur. Dabei ist auf eine gewisse Kontinuität zu achten, denn das Olivenbäumchen will nicht ständig rein und raus.

• idealer Zeitpunkt fürs Rausstellen kann variieren
• Winterverlauf entscheidet alljährlich neu darüber
• ab Mitte Februar bis Mitte April möglich
• Temperatur sollte für Wochen nicht mehr unter -5°C fallen
• Rausstellen in milden Regionen meist früher möglich als in rauen Gegenden

Tipp: Verfolgen Sie bereits ab Mitte Februar die Langzeitprognose des Deutschen Wetterdienstes für Ihr Bundesland, um den idealen Zeitpunkt für den Auszug aus dem Winterquartier nicht zu verpassen bzw. nicht zu früh zu handeln, und dadurch Schäden am Blattwerk oder gar Schlimmeres zu riskieren.

Winterquartier

Die Bedingungen im Winterquartier bestimmen maßgeblich mit, ab wann der Olivenbaum raus darf:

• je wärmer und dunkler, desto kürzer die Überwinterung
• längere Überwinterung bei hellen und kühlen Bedingungen

Hinweis: Insbesondere bei andauerndem Regen darf der Olivenbaum länger im Quartier verbleiben, denn nasskaltes Wetter kann das mediterrane Bäumchen nicht leiden.

Neuer Standort

Ab wann Sie der Olivenbaum rausstellen dürfen, hängt auch davon ab, welchen Standort Sie ihm draußen bereitstellen können. Je geschützter dieser ist, desto früher kann das Bäumchen das Winterquartier verlassen.

• zunächst wind- und regengeschützt stellen
• z. B. auf überdachter Terrasse
• nah an einer Hauswand, die nachts Wärme abstrahlt
• erst bei Temperatur über 12 °C am endgültigen Standort stellen

Tipp: Der vollbelaubte Olivenbaum reagiert nach Überwinterung empfindlich auf UV-Strahlung. Gewöhnen Sie ihn daher langsam an Sonne und Licht, damit es nicht zu Verbrennungen kommt.

Pflege vor dem Auszug

Der richtige Zeitpunkt ist gekommen, die Temperatur stimmt, der Platz ist gefunden. Dennoch sollte das Olivenbäumchen seinen neuen Platz nicht sofort beziehen. Zuvor muss sich sein Besitzer um einige Pflegepunkte kümmern:

• Baum in frisches Substrat umtopfen
• evtl. größeren Topf verwenden
• Krone formschön zurückschneiden und auslichten
• abgestorbene Zweige rausschneiden

Häufig gestellte Fragen

Der Beitrag Olivenbaum: ab wann rausstellen? erschien zuerst auf Plantopedia.

Fichtenzapfen

Blaue Stechfichte (Picea pungens ‚Glauca‘)

Durch die niedrigen Standortanforderungen und die hohe Unempfindlichkeit gegen Luftverschmutzung wird die Blaue Stechfichte vermehrt in Großstädten angebaut.

• Farbe: hellbraune Färbung
• Aussehen: länglich und gekrümmt, dünne und gewellte Deckschuppen mit feiner Zahnung
• Größe: 6 bis 12 Zentimeter hoch
• Zapfenausrichtung: hängend

Gemeine Fichte (Picea abies)

Die Rotfichte ist die einzige, in Mitteleuropa natürlich vorkommende Fichtenart. Alle anderen Arten der Gattung wurden erst nach und nach hier heimisch.

• Farbe: braun
• Aussehen: schlank, stark schuppig
• Größe: 10 bis 15 Zentimeter lang
• Zapfenausrichtung: hängend

Kaukasus-Fichte (Picea orientalis)

Die Kaukasus-Fichte eignet sich ausschließlich als dekoratives Nadelgehölz, da das Holz nicht für forstwirtschaftliche Zwecke weiterverwendet werden kann.

• Farbe: erst grüne Färbung, dann dunkelbraun
• Aussehen:  länglich mit Spitze, breite und runde Deckschuppen ohne Zahnung
• Größe: 5 bis 9 Zentimeter hoch
• Zapfenausrichtung: hängend

Serbische Fichte (Picea omorika)

Die Serbische Fichte wird ausschließlich in Mischkulturen angebaut, da sie sich in Reinform kaum fortpflanzt.

• Farbe: erst violette Färbung, dann hellbraun
• Aussehen: pyramidenförmig mit Spitze, breite und runde Deckschuppen mit leichter Zahnung
• Größe: 3 bis 6 Zentimeter hoch
• Zapfenausrichtung: hängend

Weiß-Fichte (Picea glauca)

Die mittlerweile auch hier heimische Weiß-Fichte stammt ursprünglich aus Nordamerika und ist auch unter dem Namen Schimmel-Fichte bekannt.

• Farbe: orangebraune Färbung
• Aussehen: zylindrisch mit Spitze, glatte und runde Deckschuppen ohne Zahnung
• Größe: 5 bis 6 Zentimeter hoch
• Zapfenausrichtung: alle Wuchsrichtungen möglich

Kiefernzapfen

Berg-Kiefer (Pinus mugo)

Die Berg-Kiefer wird aufgrund ihrer dünnen Stamm- und Astdicke vermehrt von Schimmelpilzsporen befallen, weshalb sie immer gut belüftet sein sollte.

• Farbe: hellbraune Färbung
• Aussehen: rundlich ohne erkennbare Spitze, schmale und spitze Deckschuppen ohne Zahnung
• Größe: 3 bis 7 Zentimeter hoch
• Zapfenausrichtung: hängend

Gelb-Kiefer (Pinus ponderosa)

Die weiblichen Blüten weisen der Gelb-Kiefer weisen eine auffällige rot-violette Färbung auf, wohingegen die männlichen Blüten in einem kräftigen Rotton erstrahlen.

• Farbe: rotbraune Färbung
• Aussehen: eiförmig mit platter Spitze, leicht asymmetrisch angeordnete Deckschuppen ohne Zahnung
• Größe: 5 bis 15 Zentimeter hoch
• Zapfenausrichtung: hängend

Schlangenhaut-Kiefer (Pinus leucodermis)

Beim Sammeln der Schlangenhaut-Kiefernzapfen ist aufgrund der dornigen Oberfläche Vorsicht geboten.

• Farbe: erst violette Färbung, dann bräunlich
• Aussehen: länglich mit Spitze, breite Deckschuppen mit Dornen
• Größe: 5 bis 10 Zentimeter hoch
• Zapfenausrichtung: hängend

Tempel-Kiefer (Pinus bungeana)

Die die gräuliche Verfärbung der Rinde mit steigendem Alter ist die Tempel-Kiefer sehr beliebt.

• Farbe: dunkelbraune Färbung
• Aussehen: eiförmig mit platter Spitze, breite Deckschuppen mit Dornen
• Größe: 5 bis 7 Zentimeter hoch
• Zapfenausrichtung: hängend

Hinweis: Die Tempel-Kiefer wird auch nach ihrem „Entdecker“ oft als Bunges Kiefer bezeichnet.

Waldkiefer (Pinus sylvestris)

Ihre Bedeutung für die Holz- und Forstindustrie machen die Waldkiefer zu einer der am häufigsten angebauten heimischen Baumarten.

• Farbe: dunkelgraubraun
• Aussehen: eikegelförmig, verholzt mit kurzem Stiel
• Größe: 8 Zentimeter lang, etwa 3 Zentimeter breit
• Zapfenausrichtung: hängende

Zirbelkiefer (Pinus cembra)

Die Zirbelkiefer bildet frühestens nach 50 Lebensjahren Zapfen aus.

• Farbe: hellbraune Färbung
• Aussehen: oval geformt mit platter Spitze, breite Deckschuppen mit Dornen
• Größe: 6 bis 8 Zentimeter hoch
• Zapfenausrichtung: hängend

Tannenzapfen

Anden-Tanne (Araucaria araucana)

Ausschließlich die weiblichen Blüten der Anden-Tanne bilden Tannenzapfen aus, die die Größe einer Kokosnuss erreichen können. 

• Farbe: rotbraune Färbung
• Aussehen: eiförmig mit platter Spitze, enganliegende Deckschuppen ohne Zahnung
• Größe: 15 bis 20 Zentimeter hoch
• Zapfenausrichtung: waagerechtstehend

Balsam-Tanne (Abies balsamea)

Die Nadeln und das Harz der Balsam-Tanne weisen einen angenehmen Geruch auf, wohingegen die Zapfen geruchslos sind.

• Farbe: graubraune Färbung
• Aussehen: pyramidenförmig mit schmaler Spitze, übereinander gelagerte Deckschuppen ohne Zahnung
• Größe: 5 bis 10 Zentimeter hoch
• Zapfenausrichtung: aufrechtstehend

Edel-Tanne (Abies procera)

Die Zapfen der Edel-Tanne gehören zu den größten ihrer Art und sorgen vielerorts für herabhängende Äste.

• Farbe: hellbraune Färbung
• Aussehen: tonnenförmig ohne erkennbare Spitze, übereinander gelagerte Deckschuppen ohne Zahnung
• Größe: 18 bis 25 Zentimeter hoch
• Zapfenausrichtung: aufrechtstehend

Korea-Tanne (Abies koreana)

Die weiblichen Zapfen der Korea-Tanne haben einen hohen Zierwert und tragen zu ihrer immer größer werden Beliebtheit bei.

• Farbe: dunkelblau/dunkelviolett bis braun
• Aussehen: von Harz überzogen, mit stark zurückgebogenen Deckschuppen
• Größe: bis zu 7 Zentimeter lang
• Zapfenausrichtung: aufrechtstehend

Nordmann-Tanne (Abies nordmanniana)

Die Nordmann-Tanne bildet ausschließlich im oberen Drittel ihre ikonischen Tannenzapfen aus.

• Farbe: dunkelbraune Färbung
• Aussehen: länglich ohne erkennbare Spitze, breit gebogene Deckschuppen ohne Zahnung
• Größe: 12 bis 20 Zentimeter hoch
• Zapfenausrichtung: aufrechtstehend

Hinweis: Die Nordmann-Tanne zählt zu den populärsten Tannenarten und wird vermehrt als Weihnachtsbaum eingesetzt.

Schirmtanne (Sciadopitys verticillata)

Während die männlichen Blüten der Schirmtanne in einem kräftigen Gelbton erstrahlen, weisen die weiblichen Pendants eine dunkelbraune Färbung auf.

• Farbe: hellbraune Färbung
• Aussehen: eiförmig oder länglich mit leichter Spitze, breite Deckschuppen ohne Zahnung
• Größe: 6 bis 10 Zentimeter hoch
• Zapfenausrichtung: aufrechtstehend

Weiß-Tanne (Abies alba)

Die Inhaltsstoffe der weißen Tannenzapfen wirken antibakteriell, sodass diese zur Inhalation und als Balsam verwendet werden.

• Farbe: hellgrüne Färbung
• Aussehen: tonnenförmig mit platter Spitze, enganliegende Deckschuppen ohne Zahnung
• Größe: 10 bis 16 Zentimeter hoch
• Zapfenausrichtung: aufrechtstehend

Hinweis: Die Weiß-Tanne ist die einzige Tannenart in Mitteleuropa mit natürlicher Verbreitung. Alle anderen Tannenarten wurden erst im Laufe der Zeit hier heimisch.

Zapfen anderer Bäume

Abendländischer Lebensbaum (Thuja occidentalis)

Das aus dem Abendländischen Lebensbaum gewonnene Öl wird für die Behandlung von Rheuma verwendet.

• Farbe: hellgrüne Färbung
• Aussehen: eiförmig mit sternförmiger Spitze, dicke und längliche Deckschuppen ohne Zahnung
• Größe: 1 bis 2 Zentimeter hoch
• Zapfenausrichtung: aufrechtstehend

Hinweis: Der Abendländische Lebensbaum ist vor allem als „Thuja“ besser bekannt.

Arizona-Zypresse (Cupressus arizonica)

Die Arizona-Zypresse gibt ganzjährig einen wohlriechenden Duft ab, weshalb die Pflanzenteile auch vermehrt in Duftsäckchen verpackt werden.

• Farbe: erst hellgrüne Färbung, dann braun
• Aussehen: kugelig ohne erkennbare Spitze, dicke und breite Deckschuppen ohne Zahnung
• Größe: 20 bis 25 Zentimeter hoch
• Zapfenausrichtung: aufrechtstehend

Hinweis: In getrockneter Form sind die einzelnen Pflanzenteile ebenso duftergiebig.

Atlas-Zeder (Cedrus atlantica)

Die Zapfen der Atlas-Zeder zerfallen nach maximal drei Jahren, lassen aber eine verholzte Spindel zurück.

• Farbe: erst hellgrüne Färbung, dann hellbraun
• Aussehen: tonnenförmig mit eingedellter Spitze, leichte Rillen auf den Deckschuppen, keine Zahnung
• Größe: 5 bis 7,5 Zentimeter hoch
• Zapfenausrichtung: aufrechtstehend

Europäische Lärche (Larix decidua)

Die Lärche hält Temperaturen von bis zu -36 Grad Celsius aus und ist daher auch für Standorte mit Dauerfrost geeignet.

• Farbe: hellbraune Färbung
• Aussehen: eiförmig mit platter Spitze, rundliche Deckschuppen mit leichter Behaarung und ohne Zahnung
• Größe: 1 bis 6 Zentimeter hoch
• Zapfenausrichtung: aufrechtstehend

Gemeiner Wacholder (Juniperus communis)

Die Zapfen des gemeinen Wacholders reifen erst im zweiten Jahr nach der Befruchtung heran.

• Farbe: erst grüne Färbung, dann schwarz
• Aussehen: kugelig mit leichter Spitze, keine Deckschuppen
• Größe: 0,5 bis 1 Zentimeter hoch
• Zapfenausrichtung: waagerechtstehend

Gewöhnliche Douglasie (Pseudotsuga menziesii)

Die Douglasie stellt zwar eine eigene Gattung dar, vereint aber viele Eigenschaften der Kiefern-, Tannen- und Fichtenarten.

• Farbe: braune Färbung
• Aussehen: länglich mit dorniger Spitze, schmale und lange Deckschuppen ohne Zahnung
• Größe: 5 bis 10 Zentimeter hoch
• Zapfenausrichtung: hängend

Häufig gestellte Fragen

Der Beitrag Tannenzapfen sammeln: 24 heimische Zapfen erschien zuerst auf Plantopedia.

Beliebte Heckenpflanze

Wer heute nach geeigneten Heckenpflanzen Ausschau hält, trifft ganz bestimmt auf verschiedene Kirschlorbeer-Varianten. Prunus laurocerasus ist ausgesprochen dekorativ. Er beeindruckt mit zarten weißen oder cremefarbenen Blüten, deren Farbe auf dem dunkelgrün glänzenden Laub ausgezeichnet zur Geltung kommt. Nach der Blüte entstehen die beerenähnlichen schwarzen Kirschen. Vögel lieben diese Leckerei.

Hinweis: Die Lorbeerkirsche gilt als in allen Pflanzenteilen giftig.

Nicht alle Kirschlorbeersorten sind winterhart. Wenn es im Winter sehr kalt wird, können Frostschäden entstehen.

Frosttrocknis

Kalte und gleichzeitig sehr sonnige Winter sind eine Gefahr für immergrüne Pflanzen wie Kirschlorbeer und Rhododendron. Es kann die sogenannte Frosttrocknis entstehen:

1. Starke Sonneneinstrahlung kurbelt die Photosynthese an und erhöht die Verdunstung von Feuchtigkeit über die Blätter.
2. Wenn die Temperaturen niedrig sind, sind die Wurzeln und Leitbahnen noch gefroren.
3. Das Wasser kann nicht zu den Blättern transportiert werden.

Ergebnis: Die Blätter und Triebe sterben ab.

Kennzeichen für Frostschäden sind:

• erst gelbe, dann braune, vertrocknete Blätter
• abgestorbene Triebe
• Pflanze wird von innen kahl

Hinweis: Wussten Sie schon, dass immergrüne Pflanzen im Winter ihre Blätter einrollen, um sie vor Kälte und Austrocknung zu schützen? Um Frosttrocknis zu verhindern, müssen immergrüne Pflanzen auch im Winter an frostfreien Tagen gewässert werden!

Hilfe bei Frostschäden

Keine Angst, in den meisten Fällen sind Lorbeerkirschen mit Frostschäden noch zu retten. Auch wenn ein Großteil der Blätter und Triebe erfroren sind, sind die Wurzeln meistens nicht betroffen. Mit einem kräftigen Rückschnitt können Sie die schöne Heckenpflanze wieder zum Leben erwecken.

Hinweis: Auch wenn der Anblick des erfrorenen Kirschlorbeers kein schöner ist, sollten Sie mit dem Zurückschneiden noch etwas warten. Erst im Mai, nach den Eisheiligen, können die Schnittmaßnahmen ohne Gefahr erfolgen. Spätfröste schwächen die Pflanze und können den Neuaustrieb verhindern.

Rückschnitt: Anleitung

1. Säubern und desinfizieren Sie das Schnittwerkzeug. Verwenden Sie ausschließlich scharfe Gartenscheren oder Messer.
2. Prüfen Sie, welche Triebe erfroren und welche noch zu retten sind. Schneiden Sie zum Test in einen trockenen Ast hinein. Wenn er im Inneren trocken ist, können Sie ihn vollständig zurückschneiden.
3. Entfernen Sie alle erfrorenen Triebe vom Kirschlorbeer.
4. Verwöhnen Sie den Lorbeerstrauch nach dem Rückschnitt mit etwas Kompost oder Hornspänen. So erholt er sich schnell. Topfen Sie Kübelpflanzen in neues Substrat um.
5. Gießen Sie die beschnittene Pflanze kräftig an.

Winterharte Kirschlorbeersorten

Heute stehen attraktive winterharte Kirschlorbeersorten bereit. Einige von ihnen können Temperaturen bis 35 Grad Minus vertragen. Besonders frostsicher sind die Sorten

• Cherry Brandy
• Etna
• Genolia
• Herbergii
• Mount Vernon
• Otto Luyken

Häufig gestellte Fragen

Der Beitrag Kirschlorbeer erfroren: so reagieren Sie richtig erschien zuerst auf Plantopedia.

Erkennungsmerkmale

In der Regel sind Wassertriebe im Kroneninneren vorzufinden. Den Ausgangspunkt bildet eine schlafende Knospe, die als Verdickung am Ast zu erkennen ist. Optisch unterscheiden sich die Wasserschosser am Olivenbaum (Olea europaea) sehr deutlich von den übrigen Zweigen. Im Vergleich zu fruchttragenden Ästen weisen sie oftmals keine strukturierte Rinde und eine sichtbar hellere Farbe auf. Darüber hinaus zeichnen sie sich durch eine merklich weichere Gewebestruktur aus, wodurch sie sich mühelos eindrücken lassen.

Ursachen

Die Ursachen für die Ausbildung eines Wassertriebes an Olivenbäumen sind vielfältiger Natur. Das Wachstum der Wasserschosser ist auf die nachfolgenden vier Faktoren zurückzuführen:

• übermäßiger Rückschnitt im Vorjahr
• geringe Fruchtausbildung über mehrere Jahre
• unverhältnismäßig hohe Düngergaben
• artspezifisches starkes Wachstum

Der Echte Olivenbaum bildet wie alle anderen Obstbäume auch stetig Wassertriebe aus. Dadurch versucht primär die fehlenden Äste und Früchte auszugleichen. Darüber hinaus versucht er möglichst alle vorhandenen Nährstoffe optimal verwendet werden. 

Vorteile des Beschnitts 

Durch das Erreichen einer Länge von bis zu einem Meter benötigt der Wassertrieb innerhalb der Krone außerordentlich viel Platz. Dieses Wachstum geht aber der zulasten der Vitalität der übrigen Äste. Die Wassertriebe bilden jedoch nur in den seltensten Fällen Blätter und Früchte aus. Dies resultiert aus der verminderten Belichtung im Inneren der Krone. Dennoch entziehen sie Olea europaea während der Wachstumsphase die lebensnotwendigen Nährstoffe. Diese stehen dann wiederum nicht für die Ausbildung weiterer Triebe oder Früchte zur Verfügung.

Hinweis: Durch die insgesamt zarte Zellstruktur stellen die Wassertriebe eine bevorzugte Angriffsfläche für Schädlinge wie Läuse oder Dickmaulrüssler dar. Mithilfe ihrer scharfen Mundwerkzeuge durchbeißen sie mühelos die dünnen Faserschichten.

Zeitpunkt

Der optimale Zeitpunkt für den Rückschnitt von Wassertrieben am Olivenbaum ist die Zeit nach den Eisheiligen. Insbesondere während der Frostperioden verfügt der Baum über eine Vielzahl an schlafenden Augen. Diese werden durch Schnittmaßnahmen angeregt und treiben zu Wasserschossern aus.

Darüber hinaus empfehlen sich die nachfolgenden Wetterbedingungen:

• bedeckter Himmel
• keinerlei Regen
• wenig bis kein Wind
• Temperaturen von mindestens 12 Grad Celsius

Hinweis: Von einem Rückschnitt im Herbst ist aufgrund möglicher Frostschäden an den Schnittstellen abzusehen.

Ablauf des Rückschnittes

Um eine optimale Verheilung der Schnittstellen und ein wiederholtes Austreiben von Wassertrieben zu verhindern, sind beim Rückschnitt einige Hinweise zu beachten.

• Schneidewerkzeuge schärfen und desinfizieren
• vertikal wachsende Wassertrieb anhand der äußeren Merkmale erkennen
• junge Triebe mithilfe der Hand oder einer Gartenschere am Ausgangspunkt schneiden
• ältere Triebe unter Zuhilfenahme einer Astschere am Astring schneiden

Hinweis: Der Rückschnitt sollte sich auf maximal ein Drittel der Triebe belaufen. Dies unterbindet die übermäßige neuerliche Ausbildung von Wassertrieben. Insbesondere sehr klein gehaltene Olivenbäume neigen zu einem jährlich steigenden Wuchs von Wassertrieben.

Häufig gestellte Fragen

Der Beitrag Wassertriebe am Olivenbaum erkennen + schneiden erschien zuerst auf Plantopedia.

Vergreisten Flieder verjüngen

Flieder (Syringa) kann unter guten Voraussetzungen durchaus ein stattliches Alter von 50 bis 60 Jahren erreichen. Jedes Jahr treibt er dann erneut aus und verwöhnt mit einer üppigen Blüte. Normalerweise braucht das Ziergehölz fast keinen Rückschnitt. Allerdings kann der Gartenklassiker mit den Jahren von unten her kahl werden. Die Zweige weisen dann nur wenige Blätter auf und ebenso spärlich fällt die Blüte aus. Die Basis ist meist vollkommen kahl. Es ist dann an der Zeit, den Fliederbusch oder Baum von Grund auf zu verjüngen. Der Verjüngungsschnitt sollte dabei nicht auf einmal erfolgen, sondern das Schneiden des Flieders ist auf einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren zu verteilen. Dadurch kann verhindert werden, dass die Blüte über mehrere Jahre komplett ausfällt.

Hinweis: Ein kompletter Radikalschnitt sollte nach Möglichkeit nicht erfolgen. Das überalterte Gehölz könnte das rigorose Schneiden nicht vertragen und eingehen.

Verjüngungsschnitt richtig durchführen

Der Schnitt zum Verjüngen sollte im zeitigen Frühjahr erfolgen, noch vor der Blüte. Die Tage sollten frostfrei sein. Es wird dann wie folgt vorgegangen

• Hauptäste auf unterschiedliche Höhen schneiden
• jährlich ein Drittel bis zur Hälfte der Hauptäste zurückschneiden
• Fliedersträucher kniehoch bis dicht über den Boden
• mindestens jedoch 20 bis 30 cm über Erdoberfläche
• bei Bäumen je nach Höhe einkürzen
• treiben schnell wieder aus
• vom neuen Austrieb im folgenden Frühjahr nur zwei bis drei kräftige Äste belassen
• diese wie beschrieben erneut einkürzen
• dadurch gute Verzweigung und kräftiger Wuchs gewährleistet
• alle vertrockneten, überkreuzende, nach innen wachsende Triebe komplett entfernen
• Wurzelausläufer vollständig ausgraben

Verwendete Werkzeuge

Zum Einsatz können je nach Stärke der Äste kommen

• Amboss-Astschere und
• Astsäge

Die Werkzeuge müssen sauber und scharf sein. Vor und nach jedem Gebrauch sollten sie mit Alkohol desinfiziert werden. Die Schnittstellen müssen glatt und nicht gequetscht sein, so dass keine Krankheitserreger in die Schnittwunden eintreten können. Größere Wunden werden mit einem Wundverschlussmittel wie Baumwachs verschlossen.

Hinweis: Damit der Flieder nach dem Verjüngungsschnitt gut austreiben kann, sollte eine Gabe von Kompost und Hornspäne erfolgen. Diese werden in die Erde im Wurzelbereich vorsichtig eingearbeitet.

Vergreisung vorbeugen

Nach erfolgter Verjüngung des überalterten Flieders sollte dann jährlich nach der Blüte, Ende Mai, ein kleiner Rückschnitt und Auslichtung des Gehölzes erfolgen:

• überalterte Äste entfernen
• alle welken Blütenrispen abschneiden
• Ansatz Schere über nach außen gerichtetem Auge direkt unter Blüten
• abgestorbene, verwelkte und kranke Äste an Basis abschneiden
• dazu gehören auch: sich überkreuzende und nach innen wachsende oder weitabstehende Triebe
• Wurzelschösslinge komplett an Basis entfernen

Tipp: Angefallenes Schnittgut kann zur Stecklingsvermehrung und ebenso zur Veredelung genutzt werden.

Häufig gestellte Fragen

Der Beitrag Flieder wird von unten kahl: Zeit für Verjüngungsschnitt erschien zuerst auf Plantopedia.

Zeitpunkt

Der ideale Zeitpunkt für einen radikalen Rückschnitt bei einer Harlekinweide (Salix integra) ist das Frühjahr, noch bevor die Knospen sich geöffnet haben. Achten Sie darauf, dass kein Frost angekündigt wird, denn bei einem frischen Schnitt kann das Gewebe tief hinein absterben.

Im Frühjahr ist ein radikaler Rückschnitt ideal, denn das regt die Weide zu einem starken Austrieb an. In nur wenigen Wochen ist die Weide im Garten wieder ein optischer Blickfang mit vielen frischen Trieben.

Hinweis: Schneiden Sie die Weide keinesfalls im Herbst oder Winter, da das Risiko von Frostschäden zu groß ist. Im Sommer sollten Sie maximal kleinere Formschnitte vornehmen, da hier das Gewebe tief hinein vertrocknen kann.

Rückschnitt beim Strauch

Die Strauch-Form ist die einfachste Variante die Weide zu erziehen. Der Rückschnitt erfolgt kurz über den Boden und es hat den Vorteil, dass Sie nicht darauf achten müssen, spezielle Triebe wie verkahlte Äste vorerst zu entfernen.

Anleitung zum Rückschnitt:

• Schnittwerkzeug reinigen
• Weide ca. 10 – 15 cm über Boden abschneiden
• Blattreste aus dem Herbst entfernen
• bei zu dichtem Strauch, einzelne Äste direkt über dem Boden schneiden

Rückschnitt beim Hochstamm

Eine Harlekinweide als Hochstamm radikal zu schneiden, ist etwas aufwendiger. Hier ist der Erhalt der Form besonders wichtig, damit das Hochstämmchen auch später noch attraktiv aussieht.

Anleitung zum Rückschnitt von Hochstämmchen:

• Schnittwerkzeug reinigen
• Triebe auf 10 cm einkürzen
• Endknospe muss außen liegen
• mindesten 4 Knospen müssen bleiben
• kranke und verkahlte Triebe völlig entfernen und entsorgen
• zu dichte oder kreuzende Triebe vollständig entfernen

An der Basis des Hochstämmchens dürfen keine Stummel zurückbleiben. Entfernen Sie verbleibende Stummel mit einem Gärtnermesser, da sich daraus meist nur kümmerliche und schwache Triebe entwickeln, die die Optik stören.

Rückschnitt bei Kübelpflanzen

Bei einer Harlekinweide im Kübel ist ein Radikalerrückschnitt besonders wichtig, denn er kann die Gesundheit der Pflanzen fördern. Die Krone ist bei dieser Form der Kultur immer im Verhältnis zum Wurzelballen zu sehen. Ist der Wurzelballen klein, sollte auch die Krone klein sein, da die Pflanze anderenfalls nicht mehr ausreichend versorgt werden kann, was zu einem Kümmerwuchs führt.

Beim Rückschnitt von Kübelpflanzen sollten Sie daher nie zaghaft vorgehen und die Triebe immer auf die Mindestlänge einkürzen. Zudem hilft es den Pflanzen, wenn Sie beim radikalen Rückschnitt generell die Krone auslichten. Die Pflanzen bilden in der Regel nur so viele Neutriebe aus, die sie versorgen können.

Tipp: Topfen Sie die Harlekinweide im Frühjahr gleich um. Führen Sie bei den Wurzeln ebenfalls einen Rückschnitt durch, indem Sie alte und dicke Wurzeln entfernen, wodurch die Bildung feiner Haarwurzeln gefördert wird.

Rückschnitt als Stecklinge

Wenn Sie Ihrer Harlekinweide einem radikalen Schnitt unterziehen, dann ist dies der ideale Zeitpunkt, um Steckhölzer für die Vermehrung zu sammeln. Die Weide lässt sich gut über Stecklinge vermeiden. Bei den Steckhölzern sollte es sich jedoch immer um gesunde Triebe handeln.

Anleitung zur Gewinnung von Steckhölzern:

• einjährige Triebe verwenden
• Basis sollte nicht zu stark verholzt sein
• Trieb länge ca. 15 cm
• mindestens 2 Augen müssen in der Erde sein
• Basis schräg anschneiden
• Stecklinge direkt in die Erde stecken

Die Weiden wurzeln in der Regel rasch an. Bereits im Herbst können Sie die jungen Pflanzen umpflanzen. Verzichten Sie jedoch in den ersten Jahren darauf, sie einem radikalen Rückschnitt zu unterziehen, auch wenn Sie ein Formgehölz aus den jungen Pflanzen machen wollen.

Es ist jedoch empfehlenswert, die Weiden in den ersten zwei bis drei Jahren immer wieder umzutopfen und dann auch die Wurzeln regelmäßig zu beschneiden. Das führt zu einem besseren Wurzelwachstum, wodurch auch später die Harlekinweide schnittverträglicher wird.

Häufig gestellte Fragen

Der Beitrag How to: Harlekinweide radikal schneiden erschien zuerst auf Plantopedia.

Gründe für den Rückschnitt

Die Bandbreite der möglichen Gründe für das radikale Schneiden des Hibiskus sind vielfältig. Die häufigsten Gründe in der Praxis sind:

• kümmerliches Höhen- und Breitenwachstum der Pflanze
• ungleichmäßiger Wuchs
• starke Verkahlung im Innenbereich
• geringe Knospen- und Blütenausbildung
• Krankheits- oder Schädlingsbefall

Hinweis: Da der Hibiskus seine Blüten ausschließlich an den neuen Trieben ausbildet, ist die Verkahlung von innen heraus ein natürlicher Prozess, der mithilfe des radikalen Schneiden behoben werden kann.

Schnittverträglichkeit

Generell ist der Hibiskus den schnittverträglichen Gewächsen zuzuordnen, sodass auch radikal durchgeführte Rückschnitte von gesunden Pflanzen ohne Weiteres vertragen werden. Insbesondere kranke oder bereits geschwächte Sträucher quittieren den Radikalschnitt in der Regel jedoch mit dem Eingehen. Vor allem für diese Exemplare ist es daher empfehlenswert, das radikale Schneiden auf mehrere Zeitpunkte aufzuteilen. Hierbei wird die Pflanze jährlich lediglich punktuell beschnitten, um die Belastung geringer zu halten.

Hinweis: Das umfängliche Schneiden bedeutet auch für schnittverträgliche Pflanzen eine hohe Stressbelastung. Im Nachgang ist es daher erforderlich, den Hibiskus bestmöglich und artgerecht zu pflegen.

Anleitung

• bei Bedarf: Schablone für eine kompakte und gleichmäßige Form anlegen
• vor allem dünne Zweige direkt am Stamm abschneiden
• abgestorbene und kranke Äste ebenfalls am Stamm wegschneiden
• einzelne Triebe um bis zu zwei Drittel ihrer Länge einkürzen
• Überlappungen bzw. Kreuzungen von Ästen vermeiden
• Hauptstamm ebenfalls in der Höhe zurückschneiden

Tipp: Um die Ablagerung von Feuchtigkeit und Krankheitserregern zu verhindern, sollte die Schnittfläche schräg nach unten abgeschnitten werden.

Zeitpunkt

Der ideale Zeitpunkt für den Rückschnitt des Hibiskus ist der zeitige Frühling vor dem Neuaustrieb. Die Wachstumsphase beginnt in der Regel zwischen Mitte Februar und Mitte März, sodass die Arbeiten bis dahin durchführt sein sollten. Der gewählte Termin sollte jedoch bereits außerhalb der Frostperiode liegen, um Frostschäden an den Schnittstellen zu vermeiden. Für eine optimale Wundheilung sollten sich die weiteren Wetterbedingungen folgendermaßen darstellen:

• keine direkte Sonneneinstrahlung
• Regentage ebenfalls vermeiden
• möglichst windstill

Grundsätzlich ist auch der Rückschnitt des Hibiskus im Herbst möglich. Dies empfiehlt sich aber aufgrund der verlangsamten Wundheilung und des damit steigenden Infektionsrisikos nicht.

Hinweis: Beachten Sie zudem die geltenden Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes, die einen radikal durchgeführten Rückschnitt zwischen dem 1. März und dem 30. September eines jeden Jahres zum Schutz nistender und brütender Tiere untersagen.

Schnittwerkzeug

Die Auswahl des richtigen Schnittwerkzeuges ist essenziell für einen geraden Schnitt und eine schnelle Wundheilung der Schnittstelle beim Hibiskus. Unabhängig von dem Werkzeug an sich ist es daher erforderlich, dass dieses vor Beginn der Arbeiten geschärft und auch gesäubert bzw. sterilisiert wird. Vor allem Pilzsporen werden mithilfe verunreinigter Klingen von einer Pflanze zur nächsten übertragen. Bewährte Vorgehensweisen zur Desinfizierung sind:

• abflammen durch Feuer
• einlegen in ein Gemisch aus Wasser und Alkohol (Verhältnis 1 : 7)
• nutzen eines chemischen Desinfektionsmittels

Je nach Dicke der einzelnen Äste ist der Einsatz einer Gartenschere oder einer Astschere nötig. Auf elektronische Schnittwerkzeuge sollte möglichst verzichtet werden. Durch die ständige Bewegung der Klinge fransen die Wundstellen deutlich mehr aus, was zu einer erschwerten Wundheilung führt.

Häufig gestellte Fragen

Der Beitrag Hibiskus: so gelingt der radikale Rückschnitt erschien zuerst auf Plantopedia.