Sträucher mit essbaren roten Beeren/Früchten

Echte Bärentraube (Arctostaphylos uva-ursi)

Die Immergrüne Bärentraube ist in Deutschland gefährdet und in der Natur nur selten zu finden, allerdings wird sie in manchen Gärten als Zierpflanze gepflegt.

• Aussehen: niedriger, bodendeckender Strauch mit kleinen, immergrünen Blättern, langsam wachsend, bis 150 cm lang und 25 cm hoch
• Blüte: Frühblüher ab Februar, rosa glockenförmige Blüten
• Früchte und Fruchtreife: beerenartige Steinfrüchte reifen von August bis Oktober, etwa 1 cm groß, roh und gekocht essbar
• Standort: trocken, sonnig
• Pflege: anspruchslos

Eingriffeliger Weißdorn (Crataegus monogyna)

Dieser einheimische Strauch mit roten Früchten kann je nach Standort sehr groß werden und Höhen von bis zu 7 Metern erreichen.

• Aussehen: aufrecht wachsender Strauch, gelappte Blätter, bedornt, Tiefwurzler
• Blüte: weiße Blüten ab Mai
• Früchte und Fruchtreife: 1 cm große, längliche, dunkelrote Apfelfrüchte reifen ab September, essbar
• Standort: sonnig bis halbschattig, lehmiger Boden
• Pflege: pflegeleicht, eventuell bei Trockenheit wässern

Hinweis: Den Eingriffeligen Weißdorn besser nicht in die Nähe von Obstgehölzen pflanzen. Er ist anfällig für Feuerbrand.

Gemeiner Bocksdorn (Lycium barbarum)

Der Bocksdorn ist sehr viel bekannter unter dem Namen Goji-Beere, wie die roten Früchte des Strauchs genannt werden.

• Aussehen: bis 4 m Höhe, überhängendes Wachstum, längliche Blätter
• Blüte: lila Blüten ab Juni
• Früchte und Fruchtreife: längliche, bis zu 2 cm lange Beeren reifen ab August, essbar
• Standort: vollsonnig, trocken
• Pflege: anspruchslos, verwildert gern und bildet Ausläufer

Gewöhnliche Berberitze (Berberis vulgaris)

Die Gemeine Berberitze ist ein einheimischer Strauch, der bei Vögeln und Insekten sehr beliebt ist.

• Aussehen: aufrechter bis 3 m hoher Strauch, bedornt
• Blüte: gelb blühend ab Mai
• Früchte und Fruchtreife: 1 cm lange, rote Beere ab September vollreif, essbar, aber sauer
• Standort: sonnig, magerer Boden
• Pflege: pflegeleicht und robust, Wurzelbereich mulchen

Himbeere (Rubus idaeus)

Die Himbeere gehört zu den beliebtesten Beerensträuchern im Garten, es gibt jedoch auch verwilderte Exemplare an Feld- oder Waldrändern.

• Aussehen: bildet lange, aufrechte Ruten mit einigen Stacheln, Flachwurzler, gefiederte Blätter
• Blüte: weiße Blüten im Frühjahr
• Früchte und Fruchtreife: Früchte rot oder gelb, reifen im Sommer, essbar
• Standort: sonnig, geschützt, nicht zu trocken
• Pflege: feucht halten, mulchen, im Frühjahr düngen, Schnitt notwendig

Preiselbeere (Vaccinium vitis-idaea)

Die Preiselbeere ist ein Zwergstrauch und eignet sich gut als Unterpflanzung höherer Gehölze.

• Aussehen: bis 30 cm Höhe, kleine eiförmige Blätter
• Blüte: blüht zweimal weiß bis rosa ab Mai und ab Juli
• Früchte und Fruchtreife: bis 1 cm große Beeren reifen im Spätsommer, essbar, aber sauer
• Standort: sonnig, leicht saurer Boden
• Pflege: feucht halten, Unkraut entfernen

Rosen (Rosa)

Alle Rosenarten, auch die Edelrosen im Garten, sind Sträucher, die rote Hagebutten bilden.

• Aussehen: je nach Sorte mehr oder weniger stark verholzend und groß werdend, meistens mit Dornen
• Blüte: blüht ab Juni, viele verschiedene Blütenfarben
• Früchte und Fruchtreife: längliche oder runde, mehrere Zentimeter große Hagebutten reifen ab September, essbar
• Standort: nährstoffreich, nicht zu trocken, möglichst sonnig
• Pflege: Edelrosen sehr anspruchsvoll, Wildrosen brauchen kaum Pflege

Hinweis: Bei gespritzten Rosen sollten Sie vom Verzehr der Früchte absehen.

Rote Apfelbeere (Aronia arbutifolia)

Die Rote Apfelbeere wird auch Filzige Apfelbeere genannt und stammt aus Nordamerika.

• Aussehen: bis 2 m hoher Strauch, längliche Blätter, rote Herbstfärbung
• Blüte: weiße Blüten ab Mai
• Früchte und Fruchtreife: hellrote Apfelfrüchte in Dolden, ab Spätsommer reif, essbar
• Standort: sonnig bis halbschattig
• Pflege: anspruchslos, schnittverträglich

Rote Johannisbeere (Ribis rubrum)

Auch Johannisbeeren werden gern im Garten angebaut. Die roten Beeren dieses Strauchs schmecken angenehm säuerlich.

• Aussehen: locker und aufrecht wachsend bis einen Meter Höhe, gelappte Blätter
• Blüte: unscheinbare Blüten ab April
• Früchte und Fruchtreife: Beeren stehen in Trauben zusammen und reifen im Sommer, essbar
• Standort: möglichst sonnig, nicht zu trocken, geschützt
• Pflege: regelmäßig gießen und düngen, mulchen, Schnitt notwendig

Traubenholunder (Sambucus racemosa)

Der Rote Holunder ist seltener in der freien Natur zu sehen als der Schwarze Holunder (Sambucus nigra), eignet sich aber gut als Gartenstrauch.

• Aussehen: bis 4 m Höhe, aufrechter und überhängender Wuchs, gefiederte Blätter
• Blüte: weißliche Blüten ab April
• Früchte und Fruchtreife: Steinfrüchte stehen in Trauben zusammen, reifen im Sommer, roh ungenießbar, gekocht essbar
• Standort: halbschattig, feuchter Boden
• Pflege: pflegeleicht

Sträucher mit giftigen roten Beeren/Früchten

Europäische Stechpalme (Ilex aquifolium)

Je nach Wachstum kann es sich bei der Stechpalme auch um einen Baum handeln, meist wächst er jedoch strauchförmig.

• Aussehen: bis 10 m hoch, immergrün, eiförmig, gezähnte Blätter, Flachwurzler
• Blüte: weiße Blüten ab Mai
• Früchte und Fruchtreife: beerenartige, rote Früchte reifen nur an weiblichen Pflanzen ab November, giftig
• Standort: halbschattig bis schattig, feuchter Boden
• Pflege: mulchen und feucht halten

Hinweis: Da die Beeren erst so spät reifen, eignet sich die Stechpalme gut als Weihnachtsdekoration.

Gewöhnliche Zwergmispel (Cotoneaster integerrimus)

Die Zwergmispel bleibt nicht so klein, wie ihr Name vermuten lässt, sie kann immerhin Höhen von bis zu 2 Metern erreichen.

• Aussehen: aufrechter Strauch, kleine Blätter
• Blüte: unscheinbare Blüten ab Mai
• Früchte und Fruchtreife: bis 8 mm große, rote Apfelfrüchte reifen ab August, schwach giftig
• Standort: trockene Böden, Sonne bis Halbschatten
• Pflege: empfindlich gegen zu viel Nässe, schnittverträglich

Gewöhnlicher Schneeball (Viburnum opulus)

Bemerkenswert am Gewöhnlichen Schneeball ist neben seinen Blüten auch seine rote Herbstfärbung.

• Aussehen: groß werdender Strauch, im Alter überhängend, gelappte Blätter
• Blüte: weiße Blüten von Mai bis Juni
• Früchte und Fruchtreife: beerenartige Steinfrüchte reifen ab August in Dolden, giftig
• Standort: Halbschatten, feuchter Boden
• Pflege: Ziergehölze ab und an zurückschneiden, ansonsten anspruchslos

Gewöhnlicher Seidelbast (Daphne mezereum)

Der Seidelbast besticht mit seinen violetten Blüten, die sehr angenehm duften.

• Aussehen: bis einen Meter Höhe, lockeres Wachstum, längliche Blätter
• Blüte: blüht ab Februar
• Früchte und Fruchtreife: 1 cm große beerenartige Früchte reifen ab Juni, stark giftig
• Standort: schattig und feucht
• Pflege: bei Trockenheit wässern, regelmäßig düngen

Gewöhnlicher Spindelstrauch (Euonymus europaeus)

Der Strauch wird oft auch als einfach als Pfaffenhütchen bezeichnet. Diesen Namen verdankt er der Form seiner Früchte, die der Kopfbedeckung von Kardinälen ähnelt.

• Aussehen: bis 4 m hoch, rote Herbstfärbung, Flachwurzler, rundliche kleine Blätter
• Blüte: blüht ab Mai grün bis gelblich
• Früchte und Fruchtreife: die fast pinkfarbenen Früchte reifen im Herbst, giftig
• Standort: sonnig, ohne besondere Bodenansprüche
• Pflege: pflegeleicht, düngen und schneiden möglich, aber nicht notwendig

Rote Heckenkirsche (Lonicera xylosteum)

Kirsche hin oder her: Der Name der Roten Heckenkirsche darf nicht dazu verleiten, ihre Früchte zu essen, denn sie sind giftig.

• Aussehen: bis 3 m Höhe, rote Herbstfärbung, elliptische Blätter
• Blüte: blüht weiß oder gelb, ab Mai
• Früchte und Fruchtreife: Beerenfrüchte reifen ab Juli, sind Kirschen ähnlich, schwach giftig
• Standort: anspruchslos
• Pflege: im Frühjahr düngen, bei Trockenheit wässern

Häufig gestellte Fragen

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Verursacher und Gegenmaßnahmen

Werden die Blätter des Sommerflieders angefressen, kommen drei Übeltäter besonders häufig in Frage. Wir geben Tipps zum Erkennen und Bekämpfen der Schädlinge.

Ohrenkneifer

Der Gemeine Ohrwurm (Forficula auricularia) ist einer der Kandidaten, die für Löcher in den Blättern des Sommerflieders verantwortlich sein können.

So erkennen Sie den nachtaktiven Allesfresser:

• 10 bis 16 mm groß
• bräunlich bis schwarz gefärbt
• lange Fühler am Kopfende
• am Hinterleib ein Paar Zangen

Auf seinem Speiseplan stehen neben tierischer Nahrung auch pflanzliche Produkte wie Blüten und Blätter des Schmetterlingsflieders. Betroffene Blätter zeigen dabei ausgefranste Löcher. In der Regel halten sich die Fraßschäden an den Blättern jedoch in Grenzen, sodass eine Bekämpfung nur in Ausnahmefällen erforderlich ist.

Gegenmaßnahmen

Gegenmaßnahmen sind in der Regel nur bei einem massenhaften Auftreten sinnvoll. Dabei sollte man berücksichtigen, dass der Ohrenkneifer sich gerne von anderen Schädlingen wie Blattläusen oder Schmetterlingsraupen ernährt. Man kann ihn also als Nützling im Garten bezeichnen. Deshalb sollte man ihn unter keinen Umständen töten, sondern nur umsiedeln. Dazu geht man am besten folgendermaßen vor:

• Tonblumentopf mit Holzwolle oder frischem Stroh befüllen
• anschließend umgekehrt nahe der betroffenen Pflanze aufstellen
• auf einer Seite leicht schräg stellen
• Ohrenkneifer kriechen tagsüber in den Topf
• können dann ganz einfach umgesiedelt werden

Tipp: Wenn man den Topfinhalt mit etwas Draht im Topf fixiert, kann man ihn auch kopfüber direkt in den Sommerflieder hängen. Dabei sollte er einen Ast oder den Stamm berühren, über den die Tiere hinein krabbeln können.

Dickmaulrüssler

Der Dickmaulrüssler (Otiorhynchus) ist ein besonders gefräßiger Käfer und auch seine Laven sind nicht ohne. Während die Larven im Boden leben und an den Wurzeln fressen, macht sich der nachtaktive Käfer über die Blätter her. Das führt zu dem typischen Buchtenfraß, halbrunde oder buchtenförmige Fraßstellen entlang der Blattränder. Schäden an den Blättern sind jedoch meist nur ein optisches Problem. Wesentlich gefährlicher sind die Larven, die die Wurzeln vom Sommerflieder stark schädigen können.

Gegenmaßnahmen

Eine Bekämpfung ist vor allem dann empfehlenswert, wenn die Wurzeln durch die Fraßtätigkeit der Larven ernsthaft gefährdet sind. Dann steigt auch das Risiko einer Pilzinfektion. Zur Bekämpfung bieten sich Käferfallen, Produkte des Neembaumes und der Einsatz von Nematoden an. 

• Fallen gleichen denen gegen Ohrenkneifer
• Holzfalle mit geriffeltem Holzstück als Alternative
• nahe befallener Pflanzen aufstellen
• tagsüber einsammeln und vernichten
• alternativ Käfer bei Nacht ablesen
• Pflanze mit Präparaten auf Basis von Neemöl einsprühen
• Neempresskuchen hilfreich gegen Käfer und Larven
• gegen Larven parasitäre Nematoden ausbringen
• Behandlung auch in folgenden zwei Jahren fortsetzen

Hinweis: Dickmaulrüssler sollten vor allem im Frühjahr (April bis Juni) oder Herbst (August bis September) mit Nematoden bekämpft werden. Für eine effektive Beseitigung braucht es dabei Bodentemperaturen von mindestens 13 Grad.

Schwalbenschwanz

Neben Dickmaulrüssler und Ohrenkneifer kommen für Löcher in den Blättern des Sommerflieders auch die Raupen des Schwalbenschwanzes (Papilio machaon), einem der größten nachtaktiven Falter, infrage.

So erkennen Sie den Schmetterling:

• Falter auffällig gelb-schwarz gemustert
• blaue Binde und rote Augenflecken an Hinterflügeln
• bis 75 mm Flügelspannweite
• Raupen bis 45 mm lang
• anfangs schwarz mit orangeroten Punkten
• später grün mit schwarzen Quersteifen und gelben bzw. orangeroten Punkten

Für den Falter ist Schmetterlingsflieder eine von zahlreichen Nektarpflanzen und auch für seine Raupen eine ergiebige Futterquelle. Da der Schwalbenschwanz seine Eier immer auf verschiedenen Pflanzenarten ablegt, richten die Raupen in der Regel jedoch keine großen Schäden am Sommerflieder an.

Hinweis: Der Schwalbenschwanz gilt laut Bundesartenschutzverordnung als besonders gefährdet.

Gegenmaßnahmen

Bekämpft werden dürfen weder die Falter noch die Larven. Allerdings kann man die Raupen per Hand ablesen und an einem anderen Naturstandort – idealerweise mit Wilder Möhre (Daucus carota subsp. carota), die sie besonders mögen – ausbringen. Regelmäßige Kontrollen können ebenfalls hilfreich sein. Ansonsten sollte man sich an diesen Tieren eher erfreuen, denn gerade Sommerflieder ist ein echter Magnet für eine Vielzahl von Schmetterlingen.

Schädlingsbefall vorbeugen

Vorbeugen ist in aller Regel besser als Bekämpfen. Um zu verhindern, dass die Blätter des Sommerflieders von Schädlingen angefressen werden, sollte man dabei einige Dinge beachten:

• ausschließlich gesunde Pflanzen kaufen
• Sommerflieder regelmäßig auslichten
• mit Pflanzenjauchen stärken
• sonnige, windgeschützte Standorte bevorzugen
• gute Bodenvorbereitung und bedarfsgerechte Pflege
• ausreichend Abstand zu anderen Pflanzen einhalten
• Lebensräume und Nistmöglichkeiten für Nützlinge schaffen

Häufig gestellte Fragen

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Vor Eisheiligen rausstellen

Für viele nicht winterharte Pflanzen sind die Eisheiligen ein wichtiges Datum, denn nur danach herrscht im Freien garantierte Frostfreiheit. Manche Hobbygärtner wenden diese Regel auch bei der Olive an. Das ist unnötig, denn den Olivenbaum dürfen und sollten Sie in den meisten Fällen sogar früher rausstellen.

Hinweis: Bei einem unerwarteten Wintereinbruch müssen Sie das bereits rausgestellte Olivenbäumchen rechtzeitig vor Frost schützen. Dabei empfiehlt sich der Einsatz von Vlies zur Abdeckung der kompletten Pflanze. Bei längeren Spätfrosten kann auch ein Rückzug der Olive ins Winterquartier erfolgen.

Olivenbaum ist robust

Trotz mediterraner Herkunft ist der Olivenbaum nicht absolut frostempfindlich. Niedrige Minusgrade steckt er locker, d. h. ohne größere Schäden, weg. Insbesondere, wenn er ihnen von Anbeginn seines Lebens ausgesetzt wird, und dadurch Gelegenheit bekommt, sich an sie zu gewöhnen. Dann kann er auch -10 °C aushalten, ggf. unterstützt durch geeignete Schutzmaßnahmen.

Tipp: Um die Überwinterungszeit kurz zu halten, sollten Sie Ihr Olivenbäumchen so spät wie möglich einquartieren. Bleibt der Herbst lange mild, sollte der Umzug warten!

Verlauf des Winters beobachten

Ab wann der Baum nach draußen darf, entscheidet einzig und allein die Temperatur. Dabei ist auf eine gewisse Kontinuität zu achten, denn das Olivenbäumchen will nicht ständig rein und raus.

• idealer Zeitpunkt fürs Rausstellen kann variieren
• Winterverlauf entscheidet alljährlich neu darüber
• ab Mitte Februar bis Mitte April möglich
• Temperatur sollte für Wochen nicht mehr unter -5°C fallen
• Rausstellen in milden Regionen meist früher möglich als in rauen Gegenden

Tipp: Verfolgen Sie bereits ab Mitte Februar die Langzeitprognose des Deutschen Wetterdienstes für Ihr Bundesland, um den idealen Zeitpunkt für den Auszug aus dem Winterquartier nicht zu verpassen bzw. nicht zu früh zu handeln, und dadurch Schäden am Blattwerk oder gar Schlimmeres zu riskieren.

Winterquartier

Die Bedingungen im Winterquartier bestimmen maßgeblich mit, ab wann der Olivenbaum raus darf:

• je wärmer und dunkler, desto kürzer die Überwinterung
• längere Überwinterung bei hellen und kühlen Bedingungen

Hinweis: Insbesondere bei andauerndem Regen darf der Olivenbaum länger im Quartier verbleiben, denn nasskaltes Wetter kann das mediterrane Bäumchen nicht leiden.

Neuer Standort

Ab wann Sie der Olivenbaum rausstellen dürfen, hängt auch davon ab, welchen Standort Sie ihm draußen bereitstellen können. Je geschützter dieser ist, desto früher kann das Bäumchen das Winterquartier verlassen.

• zunächst wind- und regengeschützt stellen
• z. B. auf überdachter Terrasse
• nah an einer Hauswand, die nachts Wärme abstrahlt
• erst bei Temperatur über 12 °C am endgültigen Standort stellen

Tipp: Der vollbelaubte Olivenbaum reagiert nach Überwinterung empfindlich auf UV-Strahlung. Gewöhnen Sie ihn daher langsam an Sonne und Licht, damit es nicht zu Verbrennungen kommt.

Pflege vor dem Auszug

Der richtige Zeitpunkt ist gekommen, die Temperatur stimmt, der Platz ist gefunden. Dennoch sollte das Olivenbäumchen seinen neuen Platz nicht sofort beziehen. Zuvor muss sich sein Besitzer um einige Pflegepunkte kümmern:

• Baum in frisches Substrat umtopfen
• evtl. größeren Topf verwenden
• Krone formschön zurückschneiden und auslichten
• abgestorbene Zweige rausschneiden

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Beliebte Heckenpflanze

Wer heute nach geeigneten Heckenpflanzen Ausschau hält, trifft ganz bestimmt auf verschiedene Kirschlorbeer-Varianten. Prunus laurocerasus ist ausgesprochen dekorativ. Er beeindruckt mit zarten weißen oder cremefarbenen Blüten, deren Farbe auf dem dunkelgrün glänzenden Laub ausgezeichnet zur Geltung kommt. Nach der Blüte entstehen die beerenähnlichen schwarzen Kirschen. Vögel lieben diese Leckerei.

Hinweis: Die Lorbeerkirsche gilt als in allen Pflanzenteilen giftig.

Nicht alle Kirschlorbeersorten sind winterhart. Wenn es im Winter sehr kalt wird, können Frostschäden entstehen.

Frosttrocknis

Kalte und gleichzeitig sehr sonnige Winter sind eine Gefahr für immergrüne Pflanzen wie Kirschlorbeer und Rhododendron. Es kann die sogenannte Frosttrocknis entstehen:

1. Starke Sonneneinstrahlung kurbelt die Photosynthese an und erhöht die Verdunstung von Feuchtigkeit über die Blätter.
2. Wenn die Temperaturen niedrig sind, sind die Wurzeln und Leitbahnen noch gefroren.
3. Das Wasser kann nicht zu den Blättern transportiert werden.

Ergebnis: Die Blätter und Triebe sterben ab.

Kennzeichen für Frostschäden sind:

• erst gelbe, dann braune, vertrocknete Blätter
• abgestorbene Triebe
• Pflanze wird von innen kahl

Hinweis: Wussten Sie schon, dass immergrüne Pflanzen im Winter ihre Blätter einrollen, um sie vor Kälte und Austrocknung zu schützen? Um Frosttrocknis zu verhindern, müssen immergrüne Pflanzen auch im Winter an frostfreien Tagen gewässert werden!

Hilfe bei Frostschäden

Keine Angst, in den meisten Fällen sind Lorbeerkirschen mit Frostschäden noch zu retten. Auch wenn ein Großteil der Blätter und Triebe erfroren sind, sind die Wurzeln meistens nicht betroffen. Mit einem kräftigen Rückschnitt können Sie die schöne Heckenpflanze wieder zum Leben erwecken.

Hinweis: Auch wenn der Anblick des erfrorenen Kirschlorbeers kein schöner ist, sollten Sie mit dem Zurückschneiden noch etwas warten. Erst im Mai, nach den Eisheiligen, können die Schnittmaßnahmen ohne Gefahr erfolgen. Spätfröste schwächen die Pflanze und können den Neuaustrieb verhindern.

Rückschnitt: Anleitung

1. Säubern und desinfizieren Sie das Schnittwerkzeug. Verwenden Sie ausschließlich scharfe Gartenscheren oder Messer.
2. Prüfen Sie, welche Triebe erfroren und welche noch zu retten sind. Schneiden Sie zum Test in einen trockenen Ast hinein. Wenn er im Inneren trocken ist, können Sie ihn vollständig zurückschneiden.
3. Entfernen Sie alle erfrorenen Triebe vom Kirschlorbeer.
4. Verwöhnen Sie den Lorbeerstrauch nach dem Rückschnitt mit etwas Kompost oder Hornspänen. So erholt er sich schnell. Topfen Sie Kübelpflanzen in neues Substrat um.
5. Gießen Sie die beschnittene Pflanze kräftig an.

Winterharte Kirschlorbeersorten

Heute stehen attraktive winterharte Kirschlorbeersorten bereit. Einige von ihnen können Temperaturen bis 35 Grad Minus vertragen. Besonders frostsicher sind die Sorten

• Cherry Brandy
• Etna
• Genolia
• Herbergii
• Mount Vernon
• Otto Luyken

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Erkennungsmerkmale

In der Regel sind Wassertriebe im Kroneninneren vorzufinden. Den Ausgangspunkt bildet eine schlafende Knospe, die als Verdickung am Ast zu erkennen ist. Optisch unterscheiden sich die Wasserschosser am Olivenbaum (Olea europaea) sehr deutlich von den übrigen Zweigen. Im Vergleich zu fruchttragenden Ästen weisen sie oftmals keine strukturierte Rinde und eine sichtbar hellere Farbe auf. Darüber hinaus zeichnen sie sich durch eine merklich weichere Gewebestruktur aus, wodurch sie sich mühelos eindrücken lassen.

Ursachen

Die Ursachen für die Ausbildung eines Wassertriebes an Olivenbäumen sind vielfältiger Natur. Das Wachstum der Wasserschosser ist auf die nachfolgenden vier Faktoren zurückzuführen:

• übermäßiger Rückschnitt im Vorjahr
• geringe Fruchtausbildung über mehrere Jahre
• unverhältnismäßig hohe Düngergaben
• artspezifisches starkes Wachstum

Der Echte Olivenbaum bildet wie alle anderen Obstbäume auch stetig Wassertriebe aus. Dadurch versucht primär die fehlenden Äste und Früchte auszugleichen. Darüber hinaus versucht er möglichst alle vorhandenen Nährstoffe optimal verwendet werden. 

Vorteile des Beschnitts 

Durch das Erreichen einer Länge von bis zu einem Meter benötigt der Wassertrieb innerhalb der Krone außerordentlich viel Platz. Dieses Wachstum geht aber der zulasten der Vitalität der übrigen Äste. Die Wassertriebe bilden jedoch nur in den seltensten Fällen Blätter und Früchte aus. Dies resultiert aus der verminderten Belichtung im Inneren der Krone. Dennoch entziehen sie Olea europaea während der Wachstumsphase die lebensnotwendigen Nährstoffe. Diese stehen dann wiederum nicht für die Ausbildung weiterer Triebe oder Früchte zur Verfügung.

Hinweis: Durch die insgesamt zarte Zellstruktur stellen die Wassertriebe eine bevorzugte Angriffsfläche für Schädlinge wie Läuse oder Dickmaulrüssler dar. Mithilfe ihrer scharfen Mundwerkzeuge durchbeißen sie mühelos die dünnen Faserschichten.

Zeitpunkt

Der optimale Zeitpunkt für den Rückschnitt von Wassertrieben am Olivenbaum ist die Zeit nach den Eisheiligen. Insbesondere während der Frostperioden verfügt der Baum über eine Vielzahl an schlafenden Augen. Diese werden durch Schnittmaßnahmen angeregt und treiben zu Wasserschossern aus.

Darüber hinaus empfehlen sich die nachfolgenden Wetterbedingungen:

• bedeckter Himmel
• keinerlei Regen
• wenig bis kein Wind
• Temperaturen von mindestens 12 Grad Celsius

Hinweis: Von einem Rückschnitt im Herbst ist aufgrund möglicher Frostschäden an den Schnittstellen abzusehen.

Ablauf des Rückschnittes

Um eine optimale Verheilung der Schnittstellen und ein wiederholtes Austreiben von Wassertrieben zu verhindern, sind beim Rückschnitt einige Hinweise zu beachten.

• Schneidewerkzeuge schärfen und desinfizieren
• vertikal wachsende Wassertrieb anhand der äußeren Merkmale erkennen
• junge Triebe mithilfe der Hand oder einer Gartenschere am Ausgangspunkt schneiden
• ältere Triebe unter Zuhilfenahme einer Astschere am Astring schneiden

Hinweis: Der Rückschnitt sollte sich auf maximal ein Drittel der Triebe belaufen. Dies unterbindet die übermäßige neuerliche Ausbildung von Wassertrieben. Insbesondere sehr klein gehaltene Olivenbäume neigen zu einem jährlich steigenden Wuchs von Wassertrieben.

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Vergreisten Flieder verjüngen

Flieder (Syringa) kann unter guten Voraussetzungen durchaus ein stattliches Alter von 50 bis 60 Jahren erreichen. Jedes Jahr treibt er dann erneut aus und verwöhnt mit einer üppigen Blüte. Normalerweise braucht das Ziergehölz fast keinen Rückschnitt. Allerdings kann der Gartenklassiker mit den Jahren von unten her kahl werden. Die Zweige weisen dann nur wenige Blätter auf und ebenso spärlich fällt die Blüte aus. Die Basis ist meist vollkommen kahl. Es ist dann an der Zeit, den Fliederbusch oder Baum von Grund auf zu verjüngen. Der Verjüngungsschnitt sollte dabei nicht auf einmal erfolgen, sondern das Schneiden des Flieders ist auf einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren zu verteilen. Dadurch kann verhindert werden, dass die Blüte über mehrere Jahre komplett ausfällt.

Hinweis: Ein kompletter Radikalschnitt sollte nach Möglichkeit nicht erfolgen. Das überalterte Gehölz könnte das rigorose Schneiden nicht vertragen und eingehen.

Verjüngungsschnitt richtig durchführen

Der Schnitt zum Verjüngen sollte im zeitigen Frühjahr erfolgen, noch vor der Blüte. Die Tage sollten frostfrei sein. Es wird dann wie folgt vorgegangen

• Hauptäste auf unterschiedliche Höhen schneiden
• jährlich ein Drittel bis zur Hälfte der Hauptäste zurückschneiden
• Fliedersträucher kniehoch bis dicht über den Boden
• mindestens jedoch 20 bis 30 cm über Erdoberfläche
• bei Bäumen je nach Höhe einkürzen
• treiben schnell wieder aus
• vom neuen Austrieb im folgenden Frühjahr nur zwei bis drei kräftige Äste belassen
• diese wie beschrieben erneut einkürzen
• dadurch gute Verzweigung und kräftiger Wuchs gewährleistet
• alle vertrockneten, überkreuzende, nach innen wachsende Triebe komplett entfernen
• Wurzelausläufer vollständig ausgraben

Verwendete Werkzeuge

Zum Einsatz können je nach Stärke der Äste kommen

• Amboss-Astschere und
• Astsäge

Die Werkzeuge müssen sauber und scharf sein. Vor und nach jedem Gebrauch sollten sie mit Alkohol desinfiziert werden. Die Schnittstellen müssen glatt und nicht gequetscht sein, so dass keine Krankheitserreger in die Schnittwunden eintreten können. Größere Wunden werden mit einem Wundverschlussmittel wie Baumwachs verschlossen.

Hinweis: Damit der Flieder nach dem Verjüngungsschnitt gut austreiben kann, sollte eine Gabe von Kompost und Hornspäne erfolgen. Diese werden in die Erde im Wurzelbereich vorsichtig eingearbeitet.

Vergreisung vorbeugen

Nach erfolgter Verjüngung des überalterten Flieders sollte dann jährlich nach der Blüte, Ende Mai, ein kleiner Rückschnitt und Auslichtung des Gehölzes erfolgen:

• überalterte Äste entfernen
• alle welken Blütenrispen abschneiden
• Ansatz Schere über nach außen gerichtetem Auge direkt unter Blüten
• abgestorbene, verwelkte und kranke Äste an Basis abschneiden
• dazu gehören auch: sich überkreuzende und nach innen wachsende oder weitabstehende Triebe
• Wurzelschösslinge komplett an Basis entfernen

Tipp: Angefallenes Schnittgut kann zur Stecklingsvermehrung und ebenso zur Veredelung genutzt werden.

Häufig gestellte Fragen

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Zeitpunkt

Aufgrund der hohen Frostunempfindlichkeit der Rispenhortensie ‚Limelight‘ kann ein Rückschnitt bereits im Herbst erfolgen. In der Praxis hat sich jedoch das zeitige Frühjahr zwischen Februar und April bewährt. Zu diesem Zeitpunkt können neben dem eigentlichen Beschnitt auch alle über den Winter abgeknickten und abgestorbenen Triebe entfernt werden.

Um die Stressbelastung für die Pflanze möglichst gering zu halten, sollten die nachfolgenden Wetterbedingungen erfüllt sein:

• bedeckter Himmel
• trockenes Wetter
• frostfreie Außentemperatur

Hinweis: §39 des Bundesnaturschutzgesetzes verbietet den Rückschnitt von Gehölzen zwischen dem 1. März und dem 30. September eines jeden Jahres aufgrund des Schutzes der Wildtiere. Hiervon ausgenommen sind Pflegemaßnahmen. Auch diese sollten Sie – je nach Umfang – mit den zuständigen Naturschutzbehörden absprechen.

Schnittwerkzeug

Für die Schnittmaßnahmen ist sauberes, besser noch steriles und scharfes Werkzeug unabkömmlich. Je nach Dicke der einzelnen Äste bieten sich die nachfolgenden Werkzeuge an:

• Gartenschere
• Astschere
• Säge

Schnittarten

Für den Beschnitt der Rispenhortensie ‚Limelight‘ sind in der Praxis drei grundlegende Varianten gängig. Zu diesen gehören:

• radikaler Rückschnitt
• halber Rückschnitt
• Hochstamm-Schnitt

Die gebräuchlichste Art stellt hierbei der radikale Rückschnitt dar. Dieser ermöglicht ein kontrolliertes Wachstum der Rispenhortensie und hält die Pflanze klein und kompakt.

Hinweis: Bei einem geplanten Standortwechsel sollten neben den außen liegenden Trieben auch die Wurzeln proportional eingekürzt werden. Dies ermöglicht eine schnelle Verwurzelung am neuen Platz bei einem gleichzeitig beständigen Triebwachstum.

Radikaler Rückschnitt

Grundsätzlich gilt für alle Rispenhortensien-Sorten wie ‚Limelight‘ auch, dass ein kräftiger Rückschnitt einen ebenso starken Austrieb fördert. Um ein ansehnliches Erscheinungsbild zu gestalten, empfiehlt sich das radikale Schneiden der äußeren Triebe auf maximal zwei Knospenpaare. Im Inneren können zwischen drei und vier Knospenpaaren bestehen bleiben.

Der Ablauf des radikalen Rückschnittes folgt der nachstehenden Anleitung:

• Äste auf eine Länge von etwa 15 Zentimetern kürzen
• Schnittpunkt sollte jeweils ein Knospenpaar sein
• innen liegende und abgestorbene Triebe entfernen

Hinweis: Insbesondere Jungpflanzen sollten in den ersten Standjahren nicht zu sehr zurückgeschnitten werden, um die Standfestigkeit nicht zu gefährden.

Halber Rückschnitt

Die Schnittpunkte für den halben Rückschnitt liegen um einiges höher als bei der vorgenannten Variante. Durch diese Schnitttechnik lässt sich das Volumen der Pflanze über mehrere Jahre stetig bis zu einer Höhe von zwei Metern steigern, ohne die Gefahr einer Verkahlung des Inneren zu erhöhen. Die Vorgehensweise ist der des radikalen Rückschnittes sehr ähnlich:

• Äste um ein Drittel, maximal aber die Hälfte schneiden
• Schnittansatz sollte ein Knospenpaar sein
• Totholz und innen liegende Zweige ausschneiden

Die in der Halb-Schnitt-Form gekürzten Pflanzen weisen in der Regel ein starkes Höhen- und Breitenwachstum auf, was jedoch zulasten der Ausbildung von Blühtrieben geht.

Hinweis: Die Schnittart des halben Rückschnittes eignet sich vor allem für Rispenhortensien, die ihre Blüten an zweijährigem Holz ausbilden. Bei der Sorte Limelight ist diese Variante daher nicht zu empfehlen.

Hochstamm-Schnitt

Möchten Sie Ihre Rispenhortensie ‚Limelight‘ zu einem Hochstamm erziehen, ist Geduld und Kontinuität erforderlich. Bereits der erste Rückschnitt sollte dazu verwendet werden, den zukünftigen Stamm des Bäumchens auszuwählen. Hierfür wird der stärkste und am geradlinigsten wachsende Trieb ausgewählt, der in der Folge nur geringfügig eingekürzt wird. Die übrigen Äste der Rispenhortensie hingegen werden bis auf wenige Zentimeter über dem Boden zurückgeschnitten. Weiterhin ist bei der Erziehung zu einem Hochstamm darauf zu achten:

• Haupttrieb erst einkürzen, wenn gewünschte Höhe erreicht ist
• alte Blütenstände entfernen
• Kronenäste auf eine Länge von zehn Zentimetern schneiden
• weitere am Stamm wachsende Triebe frühzeitig entfernen

Auslichten

Neben den Rückschnitten trägt auch eine kontinuierliche Auslichtung der ‚Limelight‘ zu einem prächtigen Äußeren bei. Ähnlich zum Flieder bildet die Pflanze an den Schnittstellen in der Regel zwei neue Blütentriebe aus. Um ein unkontrolliertes Höhen- und Breitenwachstum zu verhindern, ist es daher erforderlich, diese Verdoppelungen möglichst frühzeitig auszulichten. Prinzipiell ist es ausreichend, jeweils einen der beiden neuen Triebe zu entfernen.

Prädestiniert für die Auslichtung sind:

• schwache und kümmerliche Äste
• nach innen wachsende Triebe

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Ursachen für Verkahlung

Erhält der Olivenbaum (Olea europaea) einen regelmäßigen jährlichen Schnitt, dann muss er in der Regel nicht radikal geschnitten werden. Ein solcher Schnitt sollte daher auch möglichst vermieden werden. Eine mögliche Ursache für das Verkahlen eines Olivenbaums kann jedoch daraus erfolgen, wenn ein sogenannter Erziehungsschnitt nicht regelmäßig idealerweise einmal im Jahr durchgeführt wird. Bei diesem Schnitt wird die Krone in Form geschnitten und tote Äste und Zweige auch im Inneren entfernt. Fehlt es an dieser jährlichen Pflege, dann kommt es beim eigentlich immergrünen Baum zur Verkahlung:

• innere Zweige sind vollständig leer von Blättern, verkahlt
• alte Zweige und Äste im Inneren sterben ab
• neue Triebe mit Blättern nur im äußeren Bereich der Krone
• Baum wirkt insgesamt wie abgestorben
• nicht mehr dekorativ

Tipp: Um festzustellen, ob die Zweige im Inneren tatsächlich abgestorben und völlig tot sind und nicht doch nur ein wenig Licht benötigen, um neue Blätter zu bilden, können Sie den Vitalitätstest durchführen. Hierzu schaben Sie ein wenig an der Rinde, zeigt es sich innen grün, ist der Zweig noch im Saft. Tote Zweige sind durch und durch trocken.

Richtiger Zeitpunkt

Unerheblich, um welchen Schnitt es sich beim Olivenbaum handelt, es sollte der passende Zeitpunkt hierfür gewählt werden. Und so ist es ratsam, gerade auch den radikalen Schnitt nicht zu jeder Jahreszeit durchführen sondern den passenden Zeitpunkt hierfür abzuwarten:

• noch während der Winterruhe schneiden
• kurz bevor es zur Vegetationszeit kommt
• so wird ein neuer Austrieb sichergestellt
• der Baum hat viel Zeit bis zum nächsten Herbst
• neue Triebe werden über den Sommer gestärkt
• Schnittwunden können sich schnell schließen
• bester Zeitpunkt daher Ende Februar oder Anfang März

Tipp: Im Gegensatz dazu können andere kleine Schnitte, wie ein Erhaltungsschnitt, bei dem nur wenige kleine verkahlte und abgestorbene Zweige des Olivenbaumes entfernt werden, auch im Frühling oder Sommer erfolgen.

Benötigtes Werkzeug

Damit der Baum beim Schneiden keinen Schaden nimmt, ist es wichtig, das passende Werkzeug zu wählen. Dieses muss verschiedene Voraussetzungen aufweisen, damit es dem Olivenbaum nicht schadet. Hilfreich sind beim Schnitt je nach Größe des Gehölzes eine Astschere, Astsäge und bei einem großen verkahlten Olivenbaum kann auch die Motorsäge angesetzt werden:

• Schneidewerkzeug immer scharf
• ansonsten fransen Schnittstellen aus
• Schneidewerkzeug vor dem Schneiden säubern und desinfizieren
• hierzu reinen Alkohol aus der Apotheke verwenden
• auch vermeintlich sauberes Werkzeug aus dem Schuppen vorher behandeln
• es könnten Bakterien, Viren oder Pilze auf Schneidefläche haften
• gelangen beim Schneiden über die Schnittstelle in Baum
• von innen kann das gesamte Gewächs geschädigt werden

Hinweis: Die Olivenbauern am Mittelmeer schneiden die Hauptäste der alten Olivenbäume etwa 50 Zentimeter bis auf den Stammansatz radikal mit der Motorsäge zurück. Dann können die Bäume neu austreiben und wieder mehr qualitativ hochwertige Früchte bringen.

Anleitung

Wenn ein Radikalschnitt doch einmal nötig ist, weil der Olivenbaum krank oder von innen aufgrund fehlender Pflege verkahlt ist, dann sollte immer gemäß der folgenden Schritt-für- Schritt-Anleitung vorgegangen werden:

1. Verkahlte Olivenbaumäste und Zweige auf die Vitalität prüfen.
2. Alle Triebe, die unten bereits verkahlt sind obwohl sie oben noch eine grüne Spitze nachweisen, werden entfernt. Ebenfalls alle toten Äste und Triebe. Diese werden bis zum Stamm zurückgeschnitten. Es ist wichtig beim Schneiden darauf zu achten, dass die Schnittfläche senkrecht oder schräg verläuft. Dann bleibt kein Wasser auf den Flächen stehen, das dem Baum beim Eindringen schaden könnte.
3. Stamm prüfen. Ist dieser ebenfalls bereits abgestorben, dann muss dieser direkt am Boden an der Basis abgesägt werden. So kann der Olivenbaum von unten neue Triebe bilden und ein neuer Stamm hieraus herangezogen werden. Für diesen Schnitt sollte immer eine Säge genutzt werden.
4. Bei einem gesunden Baum verschließen sich kleine Wunden von selbst. Bei großen Schnittflächen ist es hilfreich, Baumwachs aus dem Gartenfachhandel zu verwenden. Gerade auch dann, wenn der Baum aus Krankheitsgründen verkahlt ist. So kann sich der kranke Baum besser erholen und muss nicht die ganze Kraft in das Verschließen der Wunden stecken. Das Wachs wird einfach gemäß Herstellerangaben auf den Schnittflächen verteilt.

Häufig gestellte Fragen

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Schnittverbot

Für die Lorbeerkirsche (Prunus laurocerasus) gilt, wie für die meisten Hecken, Sträucher und Gehölze, laut §39 des Bundesnaturschutzgesetzes vom 1. März bis zum 30. September ein Schnittverbot. In dieser Zeit dürfen, insbesondere aus Gründen des Vogelschutzes, keine radikalen Rückschnitte vorgenommen werden. Ein „auf den Stock setzen“ der Gehölze ist also nicht erlaubt. Möchten Sie den Kirschlorbeer allerdings schneiden, um ihn in Form und gesund zu erhalten, so ist das nicht verboten.

Hinweis: Bei größeren Form- und Pflegeschnitten sollten Sie jedoch immer den Kontakt zur zuständigen Naturschutzbehörde suchen. Verstöße gegen dieses zeitliche Schnittverbot ziehen empfindliche Bußgelder von bis zu 50.000 Euro nach sich.

Schnittumfang

Ein Kirschlorbeer, der als Solitär wächst und dabei genügend Raum für seine Entfaltung findet, muss nicht geschnitten werden. Es ist allerdings möglich, mit Schnittmaßnahmen gezielt seine Krone zu formen, ihn beispielsweise kugelig zu schneiden. Eine Hecke aus Kirschlorbeer dagegen kommt ohne regelmäßige Schnittmaßnahmen nicht aus. Der Jährliche Höhenzuwachs von bis zu 40 cm und der ausladende Wuchs können sonst nicht gebändigt werden. Damit junge Pflanzen kräftig und blickdicht wachsen, muss in den ersten Lebensjahren der jährliche Neuzuwachs um die Hälfte eingekürzt werden.

Tipp: Falls erforderlich, dürfen Sie Ihren Kirschlorbeer ohne Bedenken kräftig zurückschneiden. Der immergrüne Strauch zeigt sich sehr schnittverträglich, treibt auch aus altem Holz problemlos aus.

Formschnitt im Sommer

Mit einem Formschnitt wird die aus der Form gewachsene Krone wieder ansprechend geschnitten. Dieser Korrekturschnitt sollte einmal jährlich ausgeführt werden.

• nach Abschluss des ersten Wachstumsschubs
• Ende Juni idealer Zeitpunkt
• nach Blüte und vor Beginn des Johannistriebs
• idealerweise ein bedeckter Tag
• Regen erhöht Risiko für Pilzkrankheiten
• Sonnenschein kann Sonnenbrand verursachen
• Hecken nach oben hin schmaler schneiden

Stärker wachsende Exemplare können im Herbst erneut einen Formschnitt bekommen. Allerdings kann diese Schnittmaßnahme die Blüte des Folgejahres stark beeinträchtigen oder gar ausfallen lassen.

Achtung: Kirschlorbeer ist giftig, sein Saft kann die Haut reizen. Tragen Sie daher bei allen Schnittmaßnahmen Handschuhe und lange Kleidung.

Verjüngungsschnitt im Winter

Zu groß gewordene oder verkahlte Pflanzen benötigen einen Radikalschnitt. Einzelne Äste werden ausgelichtet, damit Licht ins Kroneninnere vordringen kann. Diese Maßnahme muss im Spätwinter ausgeführt werden. Denn, wie bereits erwähnt, ist es von März bis Ende September verboten, Kirschlorbeer (und andere Sträucher) radikal zu schneiden, um eventuell nistende Vögel nicht zu stören.

Auch für starkwüchsige Sorten ist ein zusätzlicher kräftiger Rückschnitt im Winter sinnvoll:

• Mitte bis Ende Februar schneiden
• frostfreien, bedeckten Tag wählen
• konkurrierende und nach innen wachsende Äste entfernen
• übrige Äste einkürzen

Schnitt bei Krankheiten

Der Kirschlorbeer verdankt seine Schönheit den glänzend grünen Blättern. Doch vor Mehltau und Schrottschusskrankheit ist kein Exemplar sicher. Dann gilt es schnell zu handeln, um den Strauch zu retten. Als erste Maßnahme wird ein Rückschnitt empfohlen.

• nicht bis zum planmäßigen Schnitttermin warten
• Pflanze unverzüglich zurückschneiden
• befallene Blätter und Zweige großzügig entfernen
• stark erkrankte Sträucher auf Stock setzen

Das kranke Schnittgut darf nicht kompostiert werden. Im heimischen Kompost ist die Temperatur zu niedrig, um Krankheitserreger zuverlässig zu vernichten. Die Gefahr ist groß, dass sie mit Kompost im ganzen Garten verbreitet werden. Neben Krankheiten kann auch der Frost dem Lorbeer stark zusetzen. Diese Frostschäden müssen im Spätwinter mit der Schere entfernt werden.

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Japanischer Ahorn

Auf der Suche nach einem Ziergehölz für den Garten stößt man schnell auf den Japanischen Ahorn. Zwei aus den Bergregionen Ostasiens stammende Sorten tragen in der Praxis oftmals diese Bezeichnung:

• (Eisenhutblättriger) Japanischer Ahorn (Acer japonicum)
• Fächerahorn (Acer palmatum)

Auch in mitteleuropäischen Regionen kann der kleine Baum seine Schönheit entfalten. Die Voraussetzung dafür ist ein geeigneter Platz. Wir geben Tipps zur Standortwahl.

Standortbedingungen

Wunderschön wirkt der Japanische Ahorn in Einzelstellung. Wenn er von allen Seiten Licht bekommt, kann er seine dekorative Schirmkrone perfekt ausbilden. Der optimale Platz für ihn ist sonnig bis halbschattig und windgeschützt. Pflanzen Sie das Bäumchen möglichst an die Südseite Ihres Grundstücks. Beachten Sie jedoch, dass die Qualität des Bodens an die Lichtverhältnisse gekoppelt sind. An einem sonnigen Standort muss der Boden feucht sein. Bei trockenem Boden wird ein halbschattiger Platz empfohlen.

Grundsätzlich gilt für die Bodenqualität:

• humos-sandig oder sandig-lehmig
• leicht sauer
• ohne Kalkgehalt
• gut durchlässig
• Staunässe unbedingt vermeiden

Gewöhnlicher Gartenboden ist für Japanische Ahornbäume gut geeignet. Sehr sandigen, trockenen Boden können Sie durch Zugabe von Kompost und etwas lehmigem Mutterboden aufwerten. Sollte der Gartenboden jedoch schwer und tonhaltig sein, empfehlen wir eine gründliche Lockerung sowie die Zugabe von Sand und Laubkompost.

Hinweis: Beginnen Sie an sonnigen Standorten rechtzeitig mit der Bewässerung! Die flachen Wurzeln dürfen nicht austrocknen. Eine Mulchdecke verhindert das Austrocknen des Bodens und versorgt das schöne Ziergehölz mit Nährstoffen.

Japanischen Ahorn pflanzen

Wenn Sie den geeigneten Standort gefunden haben, heben Sie ein Pflanzloch doppelt so groß wie die Wurzel aus. Nehmen Sie die Pflanze aus dem Topf und stellen Sie in ein Gefäß mit Wasser. Warten Sie, bis sich der Wurzelballen vollständig mit Wasser vollgesogen hat. Setzen Sie den Wurzelballen in das Pflanzloch ein. Geben Sie die herausgehobene Erde wieder hinein und schlämmen Sie alles gut mit Wasser ein.

Hinweis: Im Winter kann starke Sonneneinstrahlung zu Rindenrissen führen. Umwickeln Sie den Stamm mit Schilfmatten oder Jute.

Perfekt für Kübelkultur geeignet

Die Ansprüche des Japanischen Ahorns können in Kübelkultur ausgezeichnet erfüllt werden. Wählen Sie dazu zunächst ein großes Gefäß. Füllen Sie eine dann dicke Kiesschicht als Drainage ein, um Staunässe zu vermeiden. Setzen Sie nun die Pflanze ein und füllen das Substrat auf. Pflanzen Sie den Ahornbaum alle drei bis vier Jahre um. In der Zeit dazwischen reicht es, wenn Sie die obere Schicht des Substrates regelmäßig durch frische Erde ersetzen. Die rotlaubigen Ahornbäumchen wachsen sehr langsam.

Tipp: Wollen Sie das entzückende Gehölz entsprechend seiner Herkunft richtig japanisch wirken lassen? Bemalen Sie dazu beispielsweise einen einfachen Terrakotta-Blumenkübel mit japanischen Schriftzeichen und Verzierungen und pflanzen Sie den kleinen Baum hinein.

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